Praia do Rosa

Il existe un sentier au-dessus de Praia do Rosa que chaque pousada recommande, et chaque pousada a raison de le faire : une montée de quinze minutes à travers la forêt atlantique jusqu’à un belvédère où les deux plages du village se dévoilent d’un coup, un promontoire verdoyant les séparant comme une virgule au milieu d’une longue phrase verte. Je suis arrivé de Florianópolis en voiture de location sans plan précis, sinon « ville de surf, bonnes vagues », et je suis reparti quatre jours plus tard en ayant complètement réajusté mon idée de ce qu’un village balnéaire brésilien pouvait être.

Un village bâti autour de deux plages

Praia do Rosa proprement dite — la plage principale, bordée de pousadas escaladant les dunes — est là où se déroule la vie sociale de la ville : stands de caipirinha, forró les soirs de week-end, une économie décontractée d’écoles de surf qui s’étend sur toute la longueur du sable. Marchez quinze minutes par-dessus le promontoire et vous atteignez Praia da Vermelha, plus sauvage et bien moins développée, bordée de sable rouge foncé et d’une houle qui attire les surfeurs prêts à faire la marche supplémentaire.

J’ai pagayé à Vermelha le deuxième matin avec un moniteur local qui avait grandi dans le village et vu arriver trois générations de tourisme. « D’abord, c’étaient les hippies », a-t-il dit en comptant sur ses doigts, « puis les surfeurs, maintenant tout le monde. » Il l’a dit sans se plaindre. Il reste ici assez de forêt et de sable vide pour absorber ces trois vagues sans jamais donner d’impression de foule.

La saison des baleines

De juin à novembre, les baleines franches australes viennent mettre bas dans la baie au large de Praia do Rosa, assez près du rivage pour que nous ayons observé une mère et son baleineau depuis le belvédère à l’œil nu — un lent roulis de dos sombres brisant la surface, puis le claquement caractéristique d’une queue. Des excursions en bateau partent du village pendant ces mois, mais honnêtement, la vue gratuite depuis le sentier de la falaise rivalisait avec tout ce que promettait l’excursion.

La Lagoa do Ibiraquera

À une courte distance en voiture vers le sud, la lagune d’Ibiraquera s’ouvre sur un autre tronçon de dunes où kitesurfeurs et pagayeurs debout profitent de l’eau plate les après-midi venteux, quand la houle de l’océan devient trop forte pour les débutants. Nous y avons passé un après-midi avec un thermos de maté, à regarder des cerfs-volants dessiner des motifs contre un ciel qui menaçait sans cesse de pleuvoir sans jamais s’exécuter.

Quand y aller : De juin à novembre pour l’observation des baleines et les plus grosses houles. De décembre à mars pour l’eau chaude et la saison balnéaire, bien que ce soit considérablement plus fréquenté par les vacanciers brésiliens et argentins.