Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo se présente comme la « terra das cachoeiras » — la terre des cascades — et après y avoir passé une journée, j’ai compris que l’affirmation était plus littérale qu’un simple argument marketing. La municipalité recense plus d’une centaine de cascades répertoriées sur son territoire, taillées dans le plateau de grès à quelques heures au nord de Manaus, et elle représente un registre de voyage en Amazonie complètement différent des lodges fluviaux et des excursions d’observation des dauphins que tout le monde associe à la région. Ici, la jungle devient un parc d’aventure : sentiers de randonnée, bassins naturels, rappel, grottes, le tout niché dans une forêt tropicale qui reste malgré tout profondément sauvage.

Nous avons loué une voiture à Manaus et pris la BR-174, une route qui traverse elle-même une forêt intacte et spectaculaire, et nous nous sommes installés dans la petite ville pour deux nuits. La cascade la plus visitée, Cachoeira Iracema, se trouve dans un parc d’État et se déverse à travers une série de bassins en escalier ombragés par une canopée dense — animée le week-end par les familles locales, mais toujours étonnamment belle, le genre d’endroit où l’on comprend instantanément pourquoi elle attire les habitants de Manaus fuyant la chaleur de la ville.

La meilleure expérience, à mon avis, a été d’engager un guide local pour les cascades plus reculées qui nécessitent une véritable randonnée pour y accéder. Nous avons passé une matinée à marcher jusqu’à Cachoeira do Santuário, pataugeant dans un ruisseau qui faisait office de sentier par endroits, notre guide nous montrant des grenouilles empoisonnées de la taille d’un ongle et un terrier de tarentule qu’il a tenu à nous montrer de près (Lia était nettement moins enthousiaste que moi à ce sujet). Les chutes elles-mêmes, une fois atteintes, se déversaient dans un bassin assez froid pour couper le souffle, encerclé de parois rocheuses drapées de fougères.

Presidente Figueiredo se trouve aussi près de plusieurs réseaux de grottes, dont la Gruta do Refúgio, abritant une colonie de chauves-souris qui jaillissent au crépuscule en nombre assez dense pour se fondre en une sorte de fumée contre le ciel — un spectacle que nous avons capté presque par hasard, ayant traîné près de l’entrée de la grotte plus longtemps que prévu pendant que notre guide expliquait les efforts locaux de conservation des chauves-souris. Entre les cascades, les grottes, et une quantité surprenante de forêt tropicale accessible pour une ville à deux heures d’une grande agglomération, elle a su se poser en pendant aventure-sport face aux expériences plus lentes, centrées sur le fleuve, de l’Amazonie.

Quand y aller : De juin à novembre pour les sentiers les plus secs et les traversées de ruisseaux les plus sûres. La saison des pluies, de décembre à mai, gonfle les cascades jusqu’à leur aspect le plus spectaculaire, mais rend certains sentiers de randonnée réellement difficiles, voire dangereux.