Praia do Francês

Praia do Francês se trouve à environ vingt minutes au sud de Maceió, assez proche pour une excursion facile d’une journée, et assez loin pour sembler appartenir à un tout autre registre, plus lent, de l’Alagoas. Là où les plages urbaines de Maceió s’étendent, larges, citadines et un peu surexposées, Praia do Francês se courbe le long d’une baie bordée d’épaisses cocoteraies, avec un récif à quelques centaines de mètres au large qui divise la houle en deux zones distinctes — des hauts-fonds calmes et protégés près du rivage, et une portion plus animée au-delà du récif où le surf fonctionne vraiment.

Cette double personnalité est ce qui rend la plage digne d’une journée entière plutôt que d’un simple coup d’œil. À marée basse, le récif intérieur découvre des bassins naturels peu profonds, pas si différents des plus célèbres, plus au nord, à Maragogi, mais à une échelle plus modeste et moins commercialisée — pas besoin de flotte de catamarans, juste une marche sur le sable et la roche à la bonne heure pour trouver des poches d’eau chaude, calmes et claires, pleines de petits poissons. J’ai fait cela seul un matin avant que la plage ne se remplisse, et j’ai eu une portion de bassin de récif pratiquement pour moi seul pendant la meilleure partie d’une heure.

Au-delà du récif, le surf attire une vraie scène locale — c’est l’une des plages de surf établies d’Alagoas, avec quelques cabanes de location de planches et des moniteurs qui travaillent la même portion de sable chaque jour, et une énergie plus jeune et plus décontractée que les plages familiales autour de Maceió. J’ai regardé un groupe d’adolescents faire de meilleures figures sur des longboards abîmés que je n’ai jamais réussi à en faire en des années de surf occasionnel, totalement indifférents à avoir un public.

Le village derrière la plage s’est développé au cours des deux dernières décennies en un véritable petit pôle touristique — pousadas, bars de plage, restaurants servant des fruits de mer frais et la version régionale du sururu, un ragoût de moules qu’Alagoas revendique comme une spécialité — mais il a conservé une échelle qui ne bascule jamais dans le territoire du complexe hôtelier. De la musique live s’échappe de quelques bars en front de plage la plupart des soirs, suffisamment discrète pour qu’on entende encore le ressac en dessous.

Lia et moi avons fini par rester deux nuits de plus que prévu, principalement parce que le rythme de l’endroit — bassins de récif le matin, observation des surfeurs l’après-midi, sururu et bière fraîche au coucher du soleil — s’est révélé être exactement le genre de rien-du-tout dont nous ne savions pas que nous avions besoin après quelques semaines rapides plus haut sur la côte.

Quand y aller : De septembre à février pour le temps le plus sec et les meilleures conditions de baignade dans les bassins de récif. Les surfeurs devraient viser les mois intermédiaires, quand la houle est plus régulière sans l’affluence de la haute saison. Vérifiez les marées si les bassins de récif sont l’objectif — c’est à marée basse qu’ils sont les plus clairs et les plus calmes.