Porto Alegre

Porto Alegre ne se vend pas comme le font Rio ou Salvador — c’est une capitale active, un port fluvial, une ville dont les gaúchos (comme s’appellent eux-mêmes les habitants du Rio Grande do Sul) parlent avec une fierté farouche, légèrement sur la défensive, plutôt qu’avec l’enthousiasme d’une brochure touristique. Cela m’a plu immédiatement pour cette raison. Personne ici ne joue le Brésil pour les visiteurs. C’est simplement ainsi qu’ils vivent.

Le Guaíba n’est techniquement pas un fleuve — c’est plus proche d’un lagon, assez large pour que la rive opposée disparaisse dans la brume — et la ville tout entière s’oriente autour de lui au crépuscule. Usina do Gasômetro, une ancienne centrale électrique transformée en centre culturel, offre le meilleur point de vue : les habitants apportent des chaises pliantes, des thermos de chimarrão (le thé de maté amer que les gaúchos boivent avec obsession, siroté à travers une paille métallique et fait circuler dans un cercle d’amis), et regardent simplement le soleil se coucher sur l’eau dans un silence presque total. On m’a tendu une calebasse de chimarrão par un inconnu dix minutes à peine après m’être assis, sans qu’aucune explication ne soit nécessaire — on boit, on hoche la tête, et on la fait passer.

Le Rio Grande do Sul a inventé le churrasco tel que le monde entier l’imagine désormais, et Porto Alegre prend cet héritage au sérieux. J’ai mangé dans une churrascaria traditionnelle où la picanha est arrivée à peine reposée après le feu, croûtée de sel et tranchée à table, et j’ai compris pourquoi les gaúchos considèrent la version de São Paulo du même plat comme une pâle imitation. Le Mercado Público, une halle de marché du dix-neuvième siècle en centre-ville, est le meilleur endroit pour grignoter — des étals d’huîtres, des marchands de fromage, et un bar central où l’on peut boire un chopp (bière pression) épaule contre épaule avec des employés de bureau en pause déjeuner.

Le quartier de Cidade Baixa est là où la ville se relâche la nuit — un dense quadrillage de bars et de botecos qui reste bruyant bien après 2 heures du matin, populaire auprès de la foule étudiante du campus voisin de l’UFRGS. J’ai fini dans un bar là-bas à débattre de football avec un groupe d’inconnus pendant trois heures, ce qui est, m’a-t-on dit, une soirée tout à fait typique à Porto Alegre.

Quand y aller : De mars à mai et de septembre à novembre pour des températures douces. L’été (décembre à février) devient vraiment chaud et humide ; l’hiver (juin à août) peut se révéler étonnamment froid pour le Brésil.