Porto Alegre

Porto Alegre no se vende como lo hacen Río o Salvador — es una capital de trabajo, un puerto fluvial, una ciudad de la que los gaúchos (como se llaman a sí mismos los nativos de Rio Grande do Sul) hablan con un orgullo feroz y ligeramente a la defensiva, en lugar del entusiasmo de folleto turístico. Me gustó de inmediato por esa razón. Aquí nadie está actuando “Brasil” para los visitantes. Así es simplemente como viven.

El Guaíba técnicamente no es un río — se parece más a una laguna, lo bastante ancha como para que la orilla opuesta se pierda en la neblina — y toda la ciudad se orienta hacia él al atardecer. Usina do Gasômetro, una antigua planta de energía convertida en centro cultural, tiene el mejor mirador: los locales llevan sillas plegables, termos de chimarrão (el té de mate amargo que los gaúchos beben obsesivamente, sorbido con una bombilla de metal y compartido en un círculo de amigos), y simplemente ven caer el sol sobre el agua en casi silencio. Un desconocido me pasó una calabaza de chimarrão a los diez minutos de sentarme, sin necesidad de explicación — solo tomas, asientes y la pasas.

Rio Grande do Sul inventó el churrasco tal como el mundo lo imagina hoy, y Porto Alegre se toma en serio esa herencia. Comí en una churrascaria tradicional donde la picanha llegó apenas reposada del fuego, cubierta de sal gruesa y cortada en la mesa, y entendí por qué los gaúchos consideran que la versión paulista de la misma comida es una pálida imitación. El Mercado Público, un edificio de mercado del siglo XIX en el centro, es el mejor lugar para picar algo — puestos de ostras, vendedores de queso y un bar central donde se puede tomar un chopp (cerveza de barril) codo a codo con oficinistas en su hora de almuerzo.

El barrio de Cidade Baixa es donde la ciudad se suelta por la noche — una densa cuadrícula de bares y botecos que sigue ruidosa bien pasadas las 2 de la madrugada, popular entre el público universitario del cercano campus de la UFRGS. Terminé en un bar de ahí discutiendo de fútbol con un grupo de desconocidos durante tres horas, lo cual, según me dijeron, es una noche muy típica de Porto Alegre.

Cuándo ir: De marzo a mayo y de septiembre a noviembre para temperaturas templadas. El verano (diciembre-febrero) se pone genuinamente caluroso y húmedo; el invierno (junio-agosto) puede volverse sorprendentemente frío para ser Brasil.