Ilha do Bananal

L’Ilha do Bananal est facile à sous-estimer sur une carte — elle ressemble à un simple accident du fleuve jusqu’à ce qu’on apprenne qu’elle a à peu près la taille de la Suisse, formée par la rivière Araguaia se divisant en deux bras et enfermant une superficie assez vaste pour contenir son propre parc national, ses propres territoires autochtones, et son propre écosystème distinct, posé à la charnière entre la forêt amazonienne et la savane du cerrado. Se rendre là-bas depuis Palmas implique une longue route suivie d’une traversée en bateau, et le temps que notre petite embarcation en aluminium atteigne la lisière de l’île, Lia et moi avions déjà passé la majeure partie d’une journée simplement à y arriver.

Territoire Karajá

Une part importante de l’île appartient au peuple Karajá, l’un des plus grands groupes autochtones du centre du Brésil, et plusieurs communautés accueillent des visites respectueuses, organisées avec un guide. Nous avons passé un après-midi dans un village où des femmes finissaient des figurines en céramique — les Karajá sont connus pour un style de poterie distinctif, poupées et figures représentant la vie quotidienne, que l’UNESCO a reconnu comme patrimoine culturel immatériel. Observer le procédé, puis échanger quelques reais contre une petite pièce achevée, m’a semblé un échange culturel bien plus ancré que les visites de villages autochtones plus mises en scène que j’avais rencontrées ailleurs au Brésil.

Une faune qui rivalise avec le Pantanal

L’île se trouve à l’intérieur du parc national de l’Araguaia, et la densité de faune le long de ses chenaux et de ses lagunes rivalise véritablement avec celle du Pantanal, avec une fraction seulement de son infrastructure touristique. Nous avons vu des loutres géantes travailler un chenal en groupe de chasse coordonné, des caïmans empilés sur presque chaque banc de sable au crépuscule, et plus d’aras et de hérons que je ne pouvais en compter lors d’une seule sortie en bateau à l’aube. Ce qui diffère du Pantanal, c’est la densité de forêt au bord de l’eau — il s’agit d’une véritable zone de transition, et l’on ressent l’influence de l’Amazonie dans l’humidité et la ligne verte enchevêtrée le long des berges, même si les lagunes ouvertes semblent nettement cerrado.

Un lieu véritablement difficile d’accès

Je veux être honnête sur la logistique ici : ce n’est pas un ajout anodin à un itinéraire brésilien. L’accès nécessite soit une longue combinaison route-bateau depuis Palmas, soit un petit vol charter jusqu’à l’une des pistes proches du parc, et presque personne ne s’y risque sans un guide spécialisé ou un arrangement de lodge, dont plusieurs existent précisément pour combiner visites culturelles autochtones et observation de la faune. Cette absence d’accès facile est précisément ce qui a préservé aussi bien l’écosystème que les communautés Karajá dans leur intégrité, et il vaut mieux considérer une visite ici comme un voyage délibéré et bien organisé plutôt qu’un détour spontané.

Quand y aller : De juin à septembre, la saison sèche, quand la baisse des eaux découvre les plages de l’île et concentre la faune le long des chenaux restants. La saison des pluies inonde de vastes portions de l’île et rend l’accès bien plus difficile.