Ilha do Bananal

Es fácil subestimar Ilha do Bananal si solo la ves en un mapa — parece un rasgo fluvial menor hasta que descubres que tiene, más o menos, el tamaño de Suiza, formada por el río Araguaia al dividirse en dos brazos y encerrar un área lo bastante grande como para contener su propio parque nacional, sus propios territorios indígenas y su propio ecosistema particular, situado justo en la transición entre la selva amazónica y el cerrado. Llegar desde Palmas implica un largo trayecto en coche seguido de una travesía en barco, y para cuando nuestra pequeña lancha de aluminio alcanzó el borde de la isla, Lia y yo ya habíamos pasado casi un día entero solo en llegar.

Territorio Karajá

Una parte significativa de la isla pertenece al pueblo Karajá, uno de los grupos indígenas más numerosos del centro de Brasil, y varias comunidades reciben visitas respetuosas organizadas a través de guías. Pasamos una tarde en un pueblo donde las mujeres terminaban figuras de cerámica — los Karajá son conocidos por un estilo de alfarería característico, muñecas y figuras que representan la vida cotidiana, que la UNESCO ha reconocido como patrimonio cultural inmaterial. Ver el proceso, y luego intercambiar unos cuantos reales por una pequeña pieza terminada, se sintió como un intercambio cultural mucho más genuino que las visitas a aldeas indígenas más montadas para el turista que había encontrado en otras partes de Brasil.

Fauna que rivaliza con el Pantanal

La isla se encuentra dentro del Parque Nacional del Araguaia, y la densidad de fauna a lo largo de sus canales y lagunas rivaliza de verdad con el Pantanal, aunque con una fracción de su infraestructura para visitantes. Vimos nutrias gigantes trabajando un canal en un grupo de caza coordinado, caimanes apilados a lo largo de casi cada banco de arena al atardecer, y más guacamayos y garzas de los que podía llevar la cuenta durante un solo paseo en barco al amanecer. Lo que difiere del Pantanal es la densidad del bosque en el borde del agua — esta es una auténtica zona de transición, y sientes la influencia del Amazonas en la humedad y en la línea verde enmarañada a lo largo de las orillas, incluso mientras las lagunas abiertas se sienten claramente propias del cerrado.

Un lugar genuinamente difícil de alcanzar

Quiero ser honesto sobre la logística aquí: esto no es un añadido casual a un itinerario por Brasil. El acceso requiere ya sea una larga combinación de tierra y barco desde Palmas, o un pequeño vuelo chárter hasta una de las pistas cercanas al parque, y casi nadie lo intenta sin un guía especializado o un arreglo con algún lodge, varios de los cuales existen específicamente para combinar visitas culturales indígenas con observación de fauna. Precisamente esa falta de acceso casual es lo que ha mantenido tanto al ecosistema como a las comunidades Karajá tan intactos como están, y vale la pena tratar una visita aquí como un viaje deliberado y bien organizado, más que como un desvío espontáneo.

Cuándo ir: De junio a septiembre, la temporada seca, cuando el nivel del agua deja al descubierto las playas de la isla y la fauna se concentra a lo largo de los canales que quedan. La temporada de lluvias inunda grandes secciones de la isla y complica mucho el acceso.