Inhotim

Inhotim n’entre dans aucune catégorie que j’avais en réserve pour lui. On le décrit comme un musée d’art, mais c’est en réalité un jardin botanique parsemé de pavillons individuels — certains de la taille de petites cathédrales — répartis sur deux cents hectares d’anciennes terres minières, chacun abritant l’œuvre d’un seul artiste ou une exposition tournante. Ici, on ne marche pas d’une galerie à l’autre. On marche d’un climat à l’autre.

Une journée ne suffit pas

Nous pensions qu’il suffirait de quelques heures et nous sommes repartis, dix heures plus tard, n’ayant vu que les deux tiers environ du domaine. L’échelle du lieu m’a réellement désorienté. Un pavillon abrite l’installation vidéo déroutante de Doug Aitken, plongée dans l’obscurité totale ; dix minutes de marche à travers des bosquets de palmiers et le long d’un lac aux cygnes noirs mènent aux œuvres sonores et lumineuses, à taille de pièce, de Cildo Meireles ; plus loin encore, une serre de la taille d’un hangar d’aéroport abrite l’une des plus grandes collections de palmiers rares au monde, cataloguée avec la même rigueur que les œuvres d’art. Lia, venue plutôt sceptique face à ce qu’elle imaginait comme « un jardin avec un peu d’art dedans », a cessé de regarder sa montre en milieu de journée.

L’argent derrière tout ça

Inhotim existe grâce à un seul homme — Bernardo Paz, un magnat des mines qui a commencé à collectionner de l’art et à construire un jardin privé ici dans les années 1980, et qui n’a jamais vraiment arrêté. Le projet a survécu à des scandales financiers et à des changements dans sa structure de propriété pour devenir, contre toute attente, l’une des institutions d’art contemporain les plus importantes de l’hémisphère sud, dans une région surtout connue pour ses églises coloniales et ses villes de la ruée vers l’or. Ce contraste fait partie de ce qui rend le détour intéressant : après des jours passés devant des saints baroques et des retables dorés à Ouro Preto et Tiradentes, entrer dans un pavillon de minimalisme industriel brut donne l’impression d’être téléporté.

Ce qu’il faut savoir avant d’y aller

Le domaine est assez vaste pour qu’Inhotim fasse circuler ses propres navettes internes entre les groupes de pavillons, et je recommande vraiment de les utiliser plutôt que d’essayer de faire tout le circuit à pied — nous avons voulu faire les puristes le matin, et nous l’avons payé dès le début d’après-midi. Il y a plusieurs restaurants sur place d’une qualité que je n’attendais pas d’une cafétéria de musée, dont l’un propose un véritable buffet de cuisine du Minas Gerais dont nous avions bien besoin après toute cette marche.

Quand y aller : Toute l’année, mais la saison sèche d’avril à septembre rend la marche plus agréable. Allez-y en semaine si possible — le week-end attire des excursionnistes de Belo Horizonte en nombre suffisant pour diluer l’expérience.