Ilhabela

Le ferry pour Ilhabela est le premier filtre. Un week-end d’été, la file de voitures s’étire sur des kilomètres le long du front de mer de São Sebastião, et je me suis retrouvé une fois deux heures dans cette queue, vitres baissées, radio allumée, à regarder des gens vendre des noix de coco aux voitures immobilisées. Lia s’était endormie contre la vitre. Quand nous sommes enfin montés à bord pour la traversée de vingt minutes, j’ai compris pourquoi tout le monde supportait ça — l’île surgit du chenal comme un mur de forêt tropicale, les sommets disparaissant dans les nuages, et l’agacement de la file s’évapore avant même que le ferry n’accoste.

Ilhabela fait techniquement partie du même littoral qu’Ubatuba et São Sebastião, mais on a l’impression d’être dans un autre pays. L’île est presque entièrement recouverte de forêt atlantique, protégée en tant que parc d’État, ce qui fait que le développement se concentre sur une bande étroite le long de la côte ouest, face au continent. Le côté est, tourné vers l’océan ouvert, est presque inhabité — accessible seulement en bateau ou après une randonnée sérieuse — et c’est là que se cachent les plus belles plages de l’île.

La voile ici est véritablement de classe mondiale. Ilhabela accueille chaque mois de juillet l’une des plus grandes régates du Brésil, et le chenal entre l’île et le continent reste plat et protégé du vent même quand l’Atlantique au large se déchaîne. J’ai affrété un petit bateau pour la journée avec un capitaine né sur l’île, et nous avons passé l’après-midi à sauter d’une cascade à l’autre, de celles qui se déversent directement sur le sable — Cachoeira da Toca et Cachoeira das Tocas entre autres — en nous baignant dans des bassins d’eau douce à quelques mètres à peine de l’eau salée. C’est une sensation étrange et merveilleuse, passer d’un torrent de montagne glacé à la mer tiède en le temps de marcher le long d’une plage.

L’intérieur des terres est là où l’île mérite pleinement sa réputation de forêt tropicale. Des sentiers traversent une forêt dense jusqu’à des cascades avec des bassins de baignade, et les itinéraires plus élevés grimpent vers le Pico do Baepi, récompensant l’effort par des vues sur le chenal et les montagnes du continent. Je ne suis pas un randonneur sérieux, et même moi j’ai réussi à parcourir une partie d’un des sentiers les plus faciles avant que l’humidité n’ait raison de moi.

La vie du village se concentre à Vila, sur la côte ouest — des bâtiments d’époque coloniale, des restaurants de fruits de mer servant la pêche du jour, et un rythme plus lent que dans les villes balnéaires du continent juste en face. Loin de Vila, les plages de l’île vont de la familiale et paisible Praia do Curral, bordée de bateaux, aux plages plus sauvages face au surf de l’autre côté, qui demandent un vrai engagement pour y accéder et récompensent l’effort par une solitude quasi totale.

Quand y aller : D’avril à juin pour les mers les plus calmes et le moins de monde. Juillet apporte la régate et une ambiance spectaculaire mais animée. De décembre à février, c’est le plein été brésilien — chaud, bondé, à réserver bien à l’avance.