Foz do Iguaçu (Ville)

La plupart des gens traitent Foz do Iguaçu comme un problème logistique à résoudre en chemin vers les chutes — réserver l’hôtel le plus proche, voir l’eau, repartir le lendemain matin. J’ai fait exactement ça lors de ma première visite, et je suis passé à côté d’une ville frontalière véritablement étrange et intéressante qui était là depuis le début, coincée entre le Brésil, l’Argentine et le Paraguay, en un point où l’on peut se tenir dans un pays et en apercevoir deux autres de l’autre côté de l’eau.

Le Marco das Três Fronteiras, une petite esplanade surmontée d’un obélisque sur la rive du fleuve, marque le point de rencontre exact des trois nations, et il y a quelque chose de tranquillement absurde et émouvant à se tenir là au coucher du soleil, tandis que le Paraná et l’Iguaçu se rejoignent en contrebas, les drapeaux des trois pays visibles en même temps. C’est un endroit prisé des habitants qui viennent simplement s’asseoir avec une bière pour regarder la lumière changer, et j’ai fait pareil, avec l’impression d’être tombé sur le plus discret des grands panoramas d’Amérique du Sud.

La ville elle-même porte une véritable charge multiculturelle héritée de décennies de commerce transfrontalier — le Templo Budista Chen Tien, l’un des plus grands temples bouddhistes d’Amérique latine, se dresse de façon presque incongrue au milieu des banlieues, construit par l’importante communauté sino-brésilienne de la région, sa toiture de pagode rouge et or visible au-dessus de la cime des arbres depuis plusieurs pâtés de maisons. Non loin de là, la Mesquita Omar Ibn Al-Khattab sert la population libanaise et syrienne de la zone frontalière, un rappel que ce coin du Brésil est l’un des plus riches sur le plan ethnique, façonné autant par le commerce hors taxes de Ciudad del Este de l’autre côté du fleuve que par tout ce qui se passe du côté des chutes.

Le dîner à Foz s’appuie fortement sur cette identité transfrontalière — j’y ai mangé le meilleur kebbé de ma vie dans un restaurant libanais familial à quelques rues de mon hôtel, suivi le lendemain soir d’une véritable churrascaria, et aucun des deux n’a semblé déplacé. Le barrage d’Itaipu, l’une des plus grandes centrales hydroélectriques de la planète, se trouve juste au nord de la ville et propose des visites nocturnes illuminées qui sont, contre toute attente, presque aussi spectaculaires visuellement que les chutes elles-mêmes — du béton illuminé à une échelle qui vous fait sincèrement vous sentir tout petit.

Quand y aller : Toute l’année, même si les périodes d’avril à juin et de septembre à novembre offrent les températures les plus agréables pour la ville elle-même, ainsi que les meilleures conditions pour les chutes voisines.