Genipabu
"Je m'étais dit que j'étais trop cool pour la balade à dos de chameau. Je n'étais pas trop cool pour la balade à dos de chameau."
Un mur de dunes gigantesques juste au nord de Natal, où les buggies dévalent les crêtes et où des chameaux attendent en bas pour la photo que tout le monde finit par prendre.
Genipabu est, à bien des égards, un piège à touristes, et je le dis presque comme un compliment. À trente minutes au nord de Natal, un paysage côtier de dunes s’élève jusqu’à trente mètres au-dessus de l’estuaire du Rio Potengi et de l’Atlantique, et l’économie locale tout entière s’est organisée autour d’une seule idée : faire dévaler ces dunes aux visiteurs le plus vite possible, à bord de buggies décapotables. Cela devrait sonner ringard. C’est en réalité incroyablement amusant.
Les balades en buggy sont l’activité phare, et elles suivent un scénario bien rodé : un chauffeur qui a fait ça dix mille fois vient vous chercher dans un hôtel de Natal ou directement au village, et une fois sur les dunes, s’attaque aux pentes les plus raides à une vitesse qui produit une terreur authentique, quoique légèrement mise en scène. Il existe un numéro appelé « le mur de la mort », où le chauffeur attaque à pleine vitesse une face de dune presque verticale, et le buggy semble rester suspendu une demi-seconde avant que la gravité ne reprenne ses droits — chaque chauffeur de la plage semble rivaliser discrètement pour savoir qui fera crier ses passagers le plus fort. J’ai crié. Lia a tout filmé et ne me laisse toujours pas oublier la tonalité exacte de mon cri.
Au-delà de la mise en scène, le paysage à lui seul justifie le déplacement. Les dunes ici font partie d’un système continu qui longe la côte, et la vue depuis les crêtes les plus hautes embrasse l’estuaire du Potengi qui serpente en contrebas, des radeaux de pêche sur la lagune entre les dunes, et la ville de Natal visible au loin par-delà une étendue de sable ininterrompue. Il y a une lagune au pied du plus grand complexe de dunes où l’on peut louer une planche de sandboard et glisser jusqu’à l’eau — une façon bien moins terrifiante, et tout aussi satisfaisante, d’interagir avec ce même terrain que les buggies s’acharnent à malmener.
Les balades à dos de chameau, organisées en une petite caravane à l’orée du village, sont la partie la plus photographiée et la plus moquée de l’expérience Genipabu, et j’étais bien décidé à les éviter — pour finalement faire exactement la balade que je comptais éviter. C’est court, lent, un peu absurde, et les chameaux semblent raisonnablement bien traités par les familles qui gèrent l’activité et en dépendent. Je n’ai pas d’avis assez tranché pour vous dire de ne pas le faire. Je l’ai fait.
Le village de Genipabu lui-même est petit et entièrement tourné vers cette unique industrie — opérateurs de buggies, guides de chameaux, une rangée de restaurants servant poisson grillé et eau de coco entre deux excursions — et il n’y a aucune raison d’y passer la nuit quand Natal est à trente minutes et bien plus vivable.
Quand y aller : N’importe quel moment de l’année convient pour les dunes elles-mêmes, même si la saison sèche (grosso modo d’août à janvier) offre un sable plus ferme et des ciels plus dégagés pour les photos. Allez-y l’après-midi pour la meilleure lumière sur l’estuaire, et réservez un buggy par l’intermédiaire de votre hébergement ou d’un opérateur reconnu plutôt qu’avec le premier chauffeur qui vous accoste à l’entrée.