Guaramiranga

Après une semaine et demie sur la côte du Ceará — soleil, dunes, une chaleur qui ne retombait jamais vraiment, même après la tombée de la nuit — la montée dans la Serra de Baturité vers Guaramiranga a d’abord ressemblé, pendant les vingt premières minutes, à une erreur, puis, brusquement, à la décision la plus intelligente du voyage. La route grimpe à travers une forêt de plus en plus dense, la température chutant degré après degré, jusqu’à ce que le brouillard commence à envahir le pare-brise, à un point où j’ai sincèrement oublié, l’espace d’un instant, que nous étions encore dans le même État que la plage quittée ce matin-là.

Une ville de montagne bâtie sur le café

Guaramiranga se trouve à près de mille mètres d’altitude, et cette altitude change tout — un air plus frais, une forêt de nuages à la place du maquis dunaire, et une culture caféière modeste mais sérieuse, vieille de plus d’un siècle. Nous avons visité une fazenda familiale à la périphérie de la ville, où le propriétaire, un producteur de troisième génération nommé Osvaldo, nous a guidés à travers des rangées d’arabica plantées à l’ombre d’arbres indigènes plus hauts, expliquant que l’altitude et la brume quasi permanente rendaient les grains d’ici radicalement différents de tout ce qui pousse au niveau de la mer.

Brouillard, sentiers forestiers et une véritable cheminée

Le centre-ville lui-même est petit et a des allures presque alpines — rues pavées de pierre, pousadas de style chalet, une scène gastronomique construite autour d’une cuisine de montagne copieuse qui semblait bizarre et merveilleuse après dix jours de poisson grillé et d’eau de coco. Nous avons parcouru un sentier vers le Pico Alto, le point culminant de la région, à travers une forêt de nuages dense en broméliacées et en chants d’oiseaux que nous ne parvenions pas à identifier, débouchant régulièrement sur des points de vue qui, par temps dégagé, offraient une vue jusqu’à la côte lointaine et brumeuse que nous avions laissée derrière nous.

Notre pousada avait une véritable cheminée en état de marche, ce qui semblait presque absurde à utiliser dans un État aussi associé à la chaleur que le Ceará, et nous nous sommes assis devant ce soir-là avec une bouteille de cachaça locale et une assiette de tapioca fourrée au fromage, écoutant une pluie légère sur le toit. Lia a dit que c’était la première fois de tout le voyage qu’elle avait envie d’une seconde couverture. Je ressentais exactement la même chose et j’étais soulagé qu’elle le dise en premier.

Quand y aller : De juin à août pour les températures les plus fraîches et le brouillard le plus dense, idéal pour l’atmosphère montagnarde. Le festival annuel de jazz et de blues en février attire une foule animée si vous préférez échanger le brouillard contre de la musique.