Goiânia

Je me suis retrouvé à Goiânia presque par accident, en ajoutant deux nuits à un plus long voyage dans l’intérieur de Goiás, m’attendant à une capitale régionale oubliable entre deux étapes plus célèbres. J’ai plutôt trouvé l’une des villes moyennes les plus agréables où j’aie passé du temps au Brésil — un lieu conçu dans les années 1930 avec une vision art déco assumée, et contrairement à beaucoup de villes planifiées, une ville qui semble réellement avoir grandi dans cette vision plutôt que de lutter contre elle.

Une ville art déco qui n’a jamais cessé de grandir

Goiânia a été fondée en 1933 pour remplacer l’ancienne capitale coloniale de Goiás Velho, et son centre d’origine conserve un caractère art déco cohérent — façades courbes, détails géométriques, des bâtiments comme le Teatro Goiânia et l’ancien palais du Gouverneur qui portent indéniablement la marque de leur époque. Ce qui est inhabituel, c’est la place accordée aux espaces verts dans le plan d’origine : Goiânia figure régulièrement parmi les villes les plus vertes du Brésil par habitant, et en marchant dans les rues proches du centre, la canopée est si dense que des quartiers entiers restent à l’ombre pendant les heures les plus chaudes de la journée.

Le Bosque dos Buritis et les marchés du dimanche

Le Bosque dos Buritis, un grand parc du centre-ville construit autour d’un ensemble de palmiers buriti et de petits lacs, est l’endroit où la ville semble vraiment se rassembler — des joggeurs à l’aube, des familles en milieu de journée, des couples sur les bancs le soir venu. Le dimanche, les rues voisines accueillent une foire aux antiquités et à l’artisanat qui m’a happé pour ce qui devait durer vingt minutes et a fini par occuper presque toute une matinée, à fouiller dans les vinyles vintage et l’artisanat de Goiás, café à la main acheté à un stand qui occupait manifestement le même emplacement depuis des années.

La scène culinaire

Goiânia se trouve au cœur de l’intérieur agricole et bovin du Brésil, et cela se ressent dans l’assiette — parmi les meilleurs churrascos, et les moins prétentieux, que j’aie goûtés dans tout le pays, aux côtés de spécialités de Goiás comme l’empadão goiano, une tourte salée feuilletée assez consistante pour faire office de déjeuner et de dîner à la fois. La scène des restaurants s’est aussi discrètement modernisée ces dernières années, avec une poignée de nouvelles adresses mêlant ingrédients régionaux et techniques plus contemporaines, au service d’une classe moyenne grandissante dont le reste du Brésil ne parle pas assez.

Un tremplin, pas seulement une étape

Goiânia fonctionne bien comme base pour explorer le reste de l’État — Pirenópolis est à moins de deux heures, et la ville historique de Goiás Velho, l’ancienne capitale qu’elle a remplacée, se prête parfaitement à une excursion d’une journée. Mais elle tient tout aussi bien la route seule, ce qui m’a surpris plus que presque n’importe où ailleurs dans cette partie du pays.

Quand y aller : De mai à septembre, la saison sèche, pour des températures agréables et des ciels dégagés. La saison des pluies apporte de spectaculaires orages en fin d’après-midi mais rend la verdure de la ville encore plus éclatante.