Florianópolis

Florianópolis — Floripa pour quiconque y a passé plus d’une journée — est une île reliée au continent par un pont, et elle compte quarante-deux plages, chacune avec sa propre personnalité. Je suis venu pour un week-end et je suis resté dix jours, ce qui est, à ce qu’il paraît, la trajectoire standard de Floripa. Un ami brésilien à Mexico m’avait prévenu : « C’est le secret le mieux gardé d’Amérique du Sud, sauf que trois millions d’Argentins le connaissent déjà. » Il avait raison sur les deux points.

L’île se divise nettement en deux mondes. La côte est fait face à l’Atlantique ouvert — surf puissant, sable large, plages bordées de dunes comme Joaquina et Mole où le championnat brésilien de surf se tient chaque année. La côte nord et ouest est abritée, plus chaude, plus calme — plages familiales, fermes ostréicoles et villages de pêcheurs açoriens qui constituent l’ossature culturelle de l’île.

Santo Antônio de Lisboa, sur la rive occidentale, est mon coin préféré de l’île. Un village d’une seule rue, avec ses maisons açoriennes chaulées de blanc, une église face à l’eau et trois ou quatre restaurants d’huîtres qui servent les bivalves les plus frais que j’aie mangés en dehors de Cancale, en Bretagne. Ostradamus est la perle — huîtres grillées au beurre d’ail, accompagnées d’un vin blanc bien frais, en regardant le soleil se coucher sur le continent. Floripa produit soixante-dix pour cent des huîtres d’élevage du Brésil, et ça se sent dès la première bouchée.

Lagoa da Conceição, le lac au centre de l’île, est le carrefour social — bars, restaurants et point de départ pour les excursions en bateau et le stand-up paddle. Le quartier de Canto da Lagoa, niché le long de la rive est du lac, a l’air d’un village égaré au sein d’une ville : ruelles étroites, enseignes faites à la main et un rythme qui résiste à toute précipitation.

Le sud de l’île est plus sauvage et moins développé. Praia do Campeche offre la meilleure combinaison de surf et de paysage. Lagoinha do Leste, accessible uniquement par sentier ou en bateau, est la randonnée récompensée — quarante-cinq minutes à travers la forêt atlantique jusqu’à une plage en croissant que, en semaine, on peut avoir entièrement pour soi. Je me suis assis là à manger une mangue achetée le matin même au marché, et j’ai pensé à ne jamais repartir.

La culture gastronomique repose sur les fruits de mer, évidemment, mais la surprise est la qualité de la cuisine du quotidien. Arante, à Pantano do Sul — une baraque en bord de plage célèbre pour les milliers de petits mots écrits à la main qui tapissent ses murs et son plafond — sert une sequência de camarão (séquence de crevettes) qui se décline en onze plats, les crevettes préparées de toutes les façons imaginables. Le tout pour moins cher qu’un déjeuner médiocre dans n’importe quelle capitale européenne.

Quand y aller : De décembre à mars pour la saison balnéaire et l’eau chaude. D’avril à juin pour moins de monde, des prix plus bas et un temps encore agréable. Le surf est à son meilleur de mai à août, à l’arrivée des houles australes.