Embu das Artes

Embu das Artes est assez proche de São Paulo — environ trente minutes depuis la lisière ouest de la ville — pour fonctionner presque comme un quartier plutôt que comme une destination à part, et pourtant on a l’impression de basculer dans un rythme de vie totalement différent dès qu’on se gare près de la vieille place. Le noyau colonial de la ville, centré sur l’Igreja Nossa Senhora do Rosário du dix-huitième siècle, est un refuge pour artistes et artisans depuis les années 1960, et chaque week-end, cette histoire se transforme en l’une des plus grandes foires artisanales de l’État.

J’y suis allé un dimanche, ce que les habitants m’avaient prévenu être le jour le plus animé des deux jours de marché, et la foule leur a donné raison — des étals serrés épaule contre épaule le long des rues pavées qui rayonnent depuis la place principale, vendant meubles, céramiques, maroquinerie, tableaux, bijoux, et une quantité franchement impressionnante de bric-à-brac ancien allant de superbes pièces coloniales à ce qui ressemblait très clairement au vide-grenier de quelqu’un.

Je suis un marchandeur épouvantable, et Embu m’a puni pour ça. J’ai acheté un petit bol en bois sculpté à un vendeur qui m’a manifestement repéré comme une cible facile en à peu près quatre secondes de conversation, j’ai payé sans doute le double du tarif habituel, et je ne l’ai pas regretté une seule seconde le lendemain matin en regardant ce bol sur notre table de cuisine au Mexique. Lia, nettement meilleure que moi à cet exercice, a négocié une magnifique assiette en céramique peinte à la main jusqu’à presque la moitié du prix demandé, uniquement à coups de silence patient et de pas lents pour s’éloigner de l’étal.

Au-delà des étals du marché, la ville elle-même récompense un regard plus lent — des bâtiments coloniaux restaurés abritent aujourd’hui des galeries et des ateliers, plusieurs artistes travaillent dans des studios ouverts où l’on peut entrer librement, et les églises et petits musées autour de la place principale donnent une idée de l’histoire de la ville, une histoire qui précède de plusieurs siècles son identité actuelle de foire artisanale.

Nous avons terminé la journée dans un petit restaurant juste à côté de la place principale, à manger des pastéis et boire du jus de canne à sucre en regardant le marché se replier lentement sur lui-même, étal après étal, tandis que la lumière devenait dorée sur le clocher de l’église.

Quand y aller : Samedi et dimanche, quand le marché tourne à plein régime — le samedi est généralement plus calme que le dimanche. Arrivez le matin pour devancer à la fois la foule et la chaleur de la mi-journée.