Fernando de Noronha

Fernando de Noronha, c’est la réponse du Brésil aux Galápagos — un archipel volcanique à 350 kilomètres de la côte nord-est, avec des quotas stricts de visiteurs, une taxe environnementale journalière et certains des milieux marins les plus préservés de l’Atlantique. C’est cher pour les standards brésiliens, difficile d’accès, et cela vaut chaque centavo et chaque correspondance. J’y suis allé en espérant de belles plages et j’en suis revenu transformé par ce que j’ai vu sous l’eau.

L’archipel est classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, et les restrictions sont bien réelles : un nombre maximum de visiteurs à tout moment, des taxes environnementales obligatoires et un accès limité à certaines plages et certains sentiers. Ce n’est pas une île de villégiature. Pas de tours, pas de paquebots de croisière, pas de clubs all-inclusive. L’hébergement se fait principalement en pousadas — de petites maisons d’hôtes — et les infrastructures sont délibérément modestes. Pousada Maravilha est l’option haut de gamme, perchée sur une falaise avec des vues qui justifient le prix. J’ai séjourné à Pousada do Vale, plus simple et plus chaleureuse, tenue par un couple qui avait quitté São Paulo et n’avait jamais regardé en arrière.

Baía do Sancho — régulièrement classée parmi les trois meilleures plages de la planète — s’atteint en descendant un étroit escalier taillé dans la paroi de la falaise entre deux pans de roche. On débouche sur un croissant de sable adossé à une falaise de trente mètres, face à une eau si claire qu’on voit les poissons depuis la plage. J’y ai fait de la plongée en apnée pendant trois heures et j’ai vu des tortues marines, des requins de récif, une pieuvre et des bancs de poissons tropicaux d’une densité telle que cela semblait chorégraphié.

Les dauphins acrobates sont l’expérience faunistique emblématique de l’archipel. La Baía dos Golfinhos — une baie protégée visible depuis un belvédère en surplomb — abrite la plus grande population résidente de dauphins acrobates au monde. Ils arrivent chaque matin, tournoyant et bondissant dans la baie en contrebas, et on les observe d’en haut pendant que des dizaines de dauphins réalisent des acrobaties qu’aucun aquarium ne saurait reproduire. On ne peut pas nager dans cette baie, et c’est exactement comme il se doit.

La plongée et le snorkeling sont les activités principales, et la visibilité dépasse régulièrement trente mètres. L’épave de la Corveta Ipiranga est le clou pour les plongeurs certifiés — un navire de guerre délibérément coulé, aujourd’hui colonisé par le corail et patrouillé par des requins de récif. Pour le snorkeling, les bassins naturels de la plage d’Atalaia (accès limité à quelques dizaines de personnes par jour, sur réservation) offrent une expérience d’aquarium naturel qui rivalise avec tout ce que j’ai vu en Asie du Sud-Est.

Les couchers de soleil depuis le Forte de Nossa Senhora dos Remédios — l’ancien fort portugais sur le point culminant de l’île — sont le rituel quotidien. Tout le monde se rassemble, le ciel prend des couleurs impossibles derrière le Morro Dois Irmãos (oui, encore un Dois Irmãos — le Brésil adore les pics jumeaux), et pendant quelques minutes toute l’île se tait.

Quand y aller : D’août à décembre pour la meilleure visibilité et les mers les plus calmes. Septembre et octobre sont le pic. La saison des pluies (de mars à juillet) amène un surf plus puissant sur les plages exposées mais peut réduire la visibilité sous l’eau. Réservez hébergement et vols très à l’avance — la capacité d’accueil est vraiment limitée.