Caruaru

Caruaru se trouve à l’intérieur des terres depuis Recife, après la canne à sucre et dans le paysage plus sec et broussailleux de l’agreste du Pernambouc, et pendant onze mois de l’année, c’est une solide ville de marché sans prétention que la plupart des voyageurs sautent en route vers ailleurs. Puis juin arrive, et Caruaru devient, selon sa propre affirmation confiante et pas vraiment contestée, le site de la plus grande fête de São João sur terre — une célébration d’un mois entier de forró, de danse de quadrilha et de la culture de l’intérieur du nord-est brésilien qui éclipse tout ce que j’ai vu au carnaval en termes de participation locale et non touristique.

J’y suis allé pendant quatre nuits durant la São João, sur la recommandation d’une amie de Recife qui l’a décrite, avec justesse, comme « le carnaval pour les gens qui aiment vraiment danser ». Le Pátio de Eventos, un parc de festival construit à cet effet en périphérie de la ville, accueille des concerts nocturnes gratuits de grands artistes de forró devant des foules de dizaines de milliers de personnes, mais la meilleure version du festival se déroule dans les quartiers — des groupes de quadrilha en robes à carreaux et chapeaux de paille exécutant des chorégraphies qui parodient un mariage de campagne, des feux de joie dans la rue, et toute une culture culinaire construite autour du maïs : canjica, pamonha, milho cozido, bolo de rolo, tous vendus sur des étals qui n’apparaissent que pour ce seul mois.

En dehors de la São João, l’autre titre de gloire de Caruaru est la Feira de Caruaru, l’un des plus grands marchés en plein air d’Amérique latine et site du patrimoine culturel immatériel reconnu par l’UNESCO, en grande partie pour les figurines produites dans le quartier voisin d’Alto do Moura. C’est le berceau de la tradition artisanale de céramique lancée par Mestre Vitalino au début du vingtième siècle — de petites figurines d’argile expressives représentant des scènes de la vie rurale du nord-est, des bandits cangaceiros aux danseurs de forró en passant par les processions funéraires, toutes encore fabriquées à la main par des artisans dans des ateliers où l’on peut entrer et regarder. J’ai acheté deux figurines à une femme qui avait appris la technique de sa grand-mère, qui l’avait elle-même apprise dans l’atelier de Vitalino.

Le marché lui-même, le samedi surtout, vend de tout, des animaux vivants aux articles en cuir en passant par des CD piratés de classiques du forró et assez de viande séchée et salée pour approvisionner une petite armée, et le parcourir est une véritable éducation sensorielle à la vie de l’intérieur du Pernambouc — plus bruyant, plus chaud et moins mis en scène que tout ce qu’offrent les villes côtières à deux heures de là.

Quand y aller : Juin est la raison de venir, plus précisément les semaines autour des fêtes de São João et São Pedro (les 24 et 29), quand toute la ville célèbre et où l’hébergement doit être réservé bien à l’avance. En dehors de juin, visitez un samedi pour voir la Feira de Caruaru à son apogée, et venez tôt — le marché commence à décliner dès le début de l’après-midi dans la chaleur de l’intérieur.