Campos do Jordão

J’avoue avoir trouvé Campos do Jordão légèrement absurde durant la première heure, puis complètement charmé dès la seconde. La ville, perchée à plus de 1 600 mètres dans les montagnes de la Mantiqueira à trois heures de São Paulo, a bâti toute son identité en jouant à être un village alpin suisse — architecture de style chalet, restaurants à fondue à chaque coin de rue, pulls en laine en vente en juillet, un petit train appelé le Boca do Céu (« Bouche du Ciel ») qui hisse les touristes sur le flanc de la montagne. Rien de tout cela n’est subtil. Tout cela fonctionne, bizarrement.

La raison pour laquelle ça marche, c’est le climat. Campos do Jordão est perchée assez haut pour connaître un froid véritable selon les standards brésiliens — du givre certains matins d’hiver, de la fumée de bois s’échappant des cheminées, une fraîcheur dans l’air qui semble importée d’un tout autre endroit. Les Paulistanos en font leur refuge hivernal, arrivant en juin et juillet spécifiquement pour porter des manteaux et boire du vin chaud, une nouveauté qui ne semble jamais s’estomper peu importe combien de fois ils l’ont déjà vécue.

Horto Florestal, un parc d’État juste en dehors de la ville, est là où le décor cesse d’être kitsch et devient véritablement magnifique — une forêt dense d’araucarias, des sentiers de randonnée, des cascades, et des vues sur des crêtes qui se déploient en couches de brume bleu-gris la plupart des matins. J’ai marché l’un des sentiers les plus longs avec Lia à l’aube, spécifiquement pour saisir la brume avant qu’elle ne se dissipe, et ça valait le réveil matinal.

L’autre raison d’être de la ville, c’est la musique. Campos do Jordão accueille chaque juillet l’un des festivals de musique classique les plus importants d’Amérique latine, remplissant les petites salles et places publiques de la ville d’orchestres et d’ensembles de chambre pendant des semaines. Même en dehors de la saison de festival, il règne ici un sérieux culturel — des galeries, une scène artisanale honorable, des chocolateries qui se prennent très au sérieux — qui la distingue d’une simple ville-gadget.

La cuisine mise fortement sur la fondue, la truite (élevée dans les ruisseaux froids de montagne voisins), et des plats lourds et réconfortants qui seraient déplacés presque partout ailleurs au Brésil et qui semblent parfaitement à leur place ici.

Quand y aller : En juin et juillet pour l’expérience complète du temps froid et de la saison de festival, même si c’est aussi la période la plus fréquentée et la plus chère. Avril, mai, août et septembre offrent un air de montagne plus frais avec bien moins de monde.