Kamed el-Loz

J’ai trouvé Kamed el-Loz presque par hasard, en suivant une référence dans un vieux rapport de fouilles à un monticule près de la ville de Joub Jannine que des équipes allemandes avaient fouillé par intermittence depuis les années 1960. Aucun panneau depuis la route principale, aucune billetterie, rien qui laisse deviner que sous une basse colline herbeuse, à la sortie d’une ville agricole ordinaire de la Bekaa, se trouve l’un des sites les plus importants de l’âge du bronze et du fer au Liban — une cité-état cananéenne appelée Kumidi qui apparaît dans les lettres d’Amarna, les archives diplomatiques des pharaons égyptiens, comme un avant-poste vassal écrivant des lettres anxieuses à l’Égypte pour demander de l’aide contre ses rivaux.

Ce que les fouilles ont mis au jour est un complexe palatial en strates, reconstruit au fil des siècles sur les mêmes fondations, avec un temple, un trésor et des chambres funéraires qui ont livré des bijoux en or aujourd’hui exposés au Musée national de Beyrouth, loin de la colline où ils furent trouvés. En marchant le long des murs de brique crue exposés, sans personne d’autre autour, je revenais sans cesse à l’étrangeté de ces lettres — une correspondance réelle, vieille de trois mille cinq cents ans, d’un dirigeant local de cette même vallée plaidant sa cause auprès d’un roi dans le delta du Nil. L’histoire m’arrive habituellement sous forme de monuments. Ici, elle est arrivée sous forme de trace écrite, et cela l’a rendue, d’une certaine manière, plus intime.

Le site n’a pas de personnel et est faiblement signalé par des panneaux usés, en allemand et en arabe, du projet de fouille original, qui expliquent ce que l’on voit avec plus de précision académique que ce dont la plupart des visiteurs auront besoin. Le village moderne autour du tell poursuit son quotidien totalement indifférent au fait qu’il repose sur une capitale diplomatique — des tracteurs passaient sur le chemin de terre à côté des tranchées de fouille, et un garçon menant un petit troupeau de moutons à travers le monticule n’a même pas jeté un regard aux murs entre lesquels ses bêtes paissaient.

Il n’y a pas de frais d’entrée et, l’après-midi où j’y suis allé, aucun autre visiteur. Si vous cherchez une version de l’histoire ancienne du Liban qui ne soit pas mise en scène pour les autocars de touristes, c’est à peu près ce qu’il y a de plus brut.

Quand y aller : N’importe quel mois sec convient, puisque le site est entièrement en plein air et sans ombre — le printemps et l’automne sont plus confortables que le cœur de l’été. Venez avec quelques lectures préalables sur les lettres d’Amarna ; il n’y a aucune interprétation sur place au-delà de la vieille signalétique d’origine.