Lençóis

Lençóis a été nommée d’après des draps — lençóis — parce que les formations rocheuses plates à la périphérie de la ville, où les premiers chercheurs de diamants campaient sous des toiles tendues entre des rochers, ressemblaient de loin à du linge séchant sur les pierres. C’est le type de mythologie fondatrice que je trouve énormément satisfaisant : pratique, sans glamour, et spécifique. La ville qui a grandi autour des campements de garimpeiro est maintenant une grille basse de maisons coloniales des XVIIIe et XIXe siècles, certaines peintes dans des pastels passés, d’autres dans des bleus et des jaunes plus affirmés, dans des rues de pierres irrégulières trop étroites pour le trafic automobile confortable. Je suis arrivé en après-midi dans un bus qui avait mis six heures depuis Salvador et j’ai immédiatement ressenti l’altitude — environ 900 mètres au-dessus du niveau de la mer — comme une fraîcheur extraordinaire après la chaleur côtière.

La rivière Roncador traverse le bord de la ville, et le tronçon où elle coule sur des dalles de quartzite lisse — les serras, comme on les appelle localement — est là où les habitants vont nager le soir. Je les ai rejoints lors de mon deuxième après-midi, progressant sur la roche rose pieds nus jusqu’à une vasque profonde sous une petite cascade où une douzaine d’enfants sautaient d’un rocher en surplomb. L’eau était froide à la manière des torrents de montagne partout dans le monde, c’est-à-dire : clarifiante. J’ai nagé pendant une heure puis me suis allongé sur une roche plate et chaude pendant que les sons de la ville dérivaient jusqu’en bas — une guitare depuis un bar, des motos sur les pavés, le coq de quelqu’un extrêmement convaincu de l’heure qu’il était malgré le fait qu’il était cinq heures de l’après-midi.

Les rues concentrent de petits restaurants servant une cuisine hybride bahianaise-cerrado : l’açaí dans sa forme plus authentique sans sucre, des viandes de gibier grillées, des poissons d’eau douce, des légumes régionaux cuisinés à l’huile de dendê. Un endroit sur la praça principale, tenu par une femme qui semblait le gérer simultanément avec plusieurs autres projets dans sa vie, servait un ragoût de haricots aux saucisses fumées et au manioc que j’ai mangé deux jours de suite à des tables différentes.

Lençóis dispose également de l’infrastructure pour la randonnée sérieuse : des guides, de la location d’équipement, et la base logistique pour des marches de plusieurs jours dans le parc national. La grotte de Lapão et la cascade de Fumaça sont toutes deux des excursions à la journée depuis ici ; le Circuito das Cachoeiras est un itinéraire de plusieurs jours à travers la chapada nécessitant trois à cinq jours et un guide fiable. J’ai fait trois randonnées à la journée depuis la ville et j’ai envisagé quatre fois d’abandonner mes projets à venir entièrement.

Quand y aller : De mai à septembre est idéal — saison sèche, températures confortables pour marcher (18–28°C), cascades encore pleines des pluies précédentes. Octobre et novembre marquent le début de la saison des pluies — les sentiers peuvent devenir boueux mais les fleurs du cerrado sont spectaculaires. Évitez janvier et février pour la randonnée sérieuse ; certains sentiers sont inaccessibles.