Pelourinho

Je suis arrivé au Pelourinho à sept heures du matin, avec les pavés encore humides d’une pluie d’avant l’aube et une procession de candomblé qui montait silencieusement vers l’église de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Des femmes en dentelle blanche et perles bleues, un tambourinaire tenant un rythme bas et insistant, des pétales tombant d’un panier sur les pierres. Personne ne jouait la comédie. Ils allaient quelque part, et je me trouvais simplement sur leur chemin — dans le meilleur sens du terme.

Le Pelourinho est la ville coloniale haute de Salvador, un ensemble classé par l’UNESCO de bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècles empilés sur une corniche de grès au-dessus de la baie de Tous les Saints. L’église de São Francisco est l’ancre évidente — son intérieur un délire de menuiserie baroque dorée qui couvre chaque surface comme un rêve fiévreux de l’excès portugais. Mais je revenais sans cesse aux petites églises, celles à moitié cachées dans les ruelles : Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, construite par des Africains réduits en esclavage à qui il était interdit de prier dans les églises dorées. Sa façade est plus simple. Ce qu’il y a à l’intérieur semble plus honnête.

Le Largo do Pelourinho lui-même — la place qui donne son nom au quartier, site du poteau de flagellation colonial — est là où le rythme quotidien se concentre. En milieu de journée : des vendeurs de rue grillant du maïs, des enfants faisant de la capoeira en sandales, une femme vendant de l’acarajé depuis une marmite en argile équilibrée sur un plateau de bois, l’huile tellement orange qu’elle semble presque rouge. L’odeur du dendê frisant à l’air libre est quelque chose que je n’ai trouvé nulle part ailleurs sur terre — riche, terreux, légèrement funky, incontestablement bahianais. Au soir, quand les cercles de tambours commencent sur la place du Terreiro de Jesus, le quartier devient quelque chose de plus difficile à décrire. Pas performatif. Activé.

Ce que le Pelourinho n’est pas, c’est toute l’histoire de Salvador. Le quartier a été très restauré depuis les années 1990 — certains bâtiments sont de beaux décors de scène, leurs populations d’origine ayant été déplacées au fil des décennies. Mais même un décor de scène peut porter un vrai poids spirituel quand les terreiros de candomblé sont toujours actifs derrière les portes peintes, quand les tambourinaires d’Olodum font leurs répétitions du jeudi soir dans la rue, quand les femmes de la Confrérie de Notre-Dame de la Bonne Mort processionnent encore dans des places qui connaissent leurs pas depuis des générations. La question de la gentrification est réelle. Le pouls aussi.

Quand y aller : Le quartier est le plus authentique en dehors des heures de pointe touristiques — avant neuf heures du matin et après sept heures du soir, quand les foules des bateaux de croisière se sont dissipées. Le Carnaval de Salvador, qui déborde sur le Pelourinho d’une manière qui défie toute description, tombe en février ou mars. Si vous venez pour le Carnaval, réservez votre hébergement trois mois à l’avance et acceptez de dormir très peu.