Baby Beach

La route vers Baby Beach vous emmène par la moitié arrière de l’île — devant les marais salants et les flamants roses, devant Seroe Colorado et ses bungalows de l’ère de la raffinerie, jusqu’à l’endroit où la route du sud se termine au coin sud-est de l’île. On m’avait dit que ça valait le détour et je l’avais à moitié cru, parce que tout le secteur du tourisme caribéen implique un certain degré de foi dans l’enthousiasme des autres. J’ai tourné au dernier virage et j’ai compris immédiatement. Le lagon est presque circulaire — un arc naturel de plage basse enclosant une étendue d’eau si peu profonde et si protégée qu’elle bouge à peine. Après trois jours d’exposition atlantique sérieuse sur la côte au vent, la quiétude de Baby Beach ressemblait à un changement météorologique.

Le nom vient de la profondeur. C’est genuinement de l’eau sécurisée pour les enfants qui apprennent à nager, à hauteur de genou sur de longues portions depuis le rivage. Les familles locales revendiquent la majeure partie de la bande occidentale avec des glacières et des parasols de plage et une propriété de l’espace qui semble ancestrale plutôt que territoriale. J’ai trouvé un endroit à l’extrémité orientale où un récif peu profond commence — la couleur change là du turquoise pâle à quelque chose de plus profond, et sous ce changement la plongée en masque est genuinement bonne. Des raies aigles tachetées, deux d’entre elles, ont traversé en milieu de matinée avec l’allure désinvolte d’animaux qui savent qu’ils ont la priorité de passage. Un petit barracuda planait près du bord du récif avec un air industriel.

Ce que fait Baby Beach que Palm Beach et Eagle Beach ne font pas, c’est vous laisser ressentir la vraie température des Caraïbes. Le lagon fermé réchauffe l’eau au-delà de ce que la côte ouverte arrive à faire — trente degrés Celsius, peut-être plus dans les eaux peu profondes, une chaleur qui n’a pas de bord, qui fait de rester à l’eau deux heures le choix évident. J’ai flotté sur le dos en regardant des nuages se déplacer d’est en ouest avec le vent alizé et j’ai senti ma colonne vertébrale, qui porte la tension accumulée d’être une personne qui utilise des ordinateurs, s’allonger et se relâcher vraiment. C’était la nage la plus genuinement régénératrice que j’aie faite sur l’île.

Les équipements sont minimaux selon les normes des complexes touristiques : un food truck vendant des tacos de poisson et des boissons fraîches opérait depuis un parking en gravier à l’entrée, et un petit service de location de masques de plongée dirigé par un adolescent qui faisait aussi ses devoirs simultanément. L’absence d’infrastructure semble juste ici. Baby Beach n’a pas de bar au coucher du soleil, pas de service de sports nautiques, pas d’activités organisées. Il y a le lagon, le récif, les familles, la chaleur, et la remarquable tranquillité de l’eau, et c’est soit suffisant soit ça ne l’est pas.

Le trajet de retour à travers Seroe Colorado au coucher du soleil — la lumière virant à l’orange et les flamants dans les marais salants virant au rose et la silhouette de l’infrastructure de la raffinerie contre le ciel — est le trajet le plus cinématographique que j’aie fait sur l’île, et je ne cherchais même pas à le trouver.

Quand y aller : Baby Beach est abrité toute l’année, mais l’eau est la plus chaude et la plus claire de janvier à juin. Les matins de week-end se remplissent de familles locales, ce qui est merveilleux mais signifie que la zone de plongée orientale est bondée avant dix heures ; visez les matins en semaine si vous voulez le récif pour vous seul. Le food truck n’est pas toujours là en semaine — apportez des provisions.