Bushiribana Ruins

Je ne savais pas qu’Aruba avait connu une ruée vers l’or avant de me retrouver devant Bushiribana. Les ruines se trouvent juste sur la route de la côte nord, une structure trapue et sans toit faite de blocs de pierre sombre qui, de loin, ressemble vraiment à quelque chose de médiéval — des murs crénelés, une silhouette presque de forteresse contre l’océan. Elle a en réalité été construite en 1872 pour traiter le minerai d’or extrait plus à l’intérieur des terres, dans le cadre d’un boom de courte durée qui s’est essoufflé au début du XXe siècle une fois les gisements épuisés. Ce qui reste est essentiellement un squelette industriel, mais le temps et l’air salin lui ont donné un romantisme que ses bâtisseurs d’origine ne visaient certainement pas.

On s’est arrêtés presque par hasard, en parcourant la boucle côtière entre le site du pont naturel et la côte nord, et on a fini par y rester bien plus longtemps que prévu. Il n’y a ni guichet ni portail, rien pour vous empêcher d’entrer directement dans les chambres sans toit et de grimper sur les murs qui s’effritent — ce qui, après tant de sites historiques lourdement encadrés ailleurs, a quelque chose d’assez saisissant. On peut monter un escalier de pierre usé jusqu’au sommet d’une section et regarder droit devant les Caraïbes se fracasser sur les rochers en contrebas, sans garde-corps, sans panneau d’avertissement, juste soi-même et une chute de deux cents mètres, avec le vent qui essaie de vous arracher le chapeau.

Ce qui m’a frappé, c’est le contraste entre l’ossature industrielle de la ruine et le décor alentour — ce bâtiment de pierre brutal et fonctionnel entouré de cactus et de débris volcaniques, avec les vagues qui explosent contre le rivage à quelques mètres seulement. Il n’est pas difficile d’imaginer à quel point le travail d’origine ici devait être pénible, à transporter du minerai sous la chaleur caribéenne avec le vent de l’Atlantique constamment dans le dos. La fonderie traitait apparemment l’or des mines voisines de Balashi et de Frenchman’s Pass avant qu’il ne soit expédié à New York pour y être raffiné, et en parcourant les ruines aujourd’hui, sans rien alentour sur une bonne distance à part des broussailles et le littoral, il est vraiment difficile d’imaginer le site en pleine activité industrielle.

Il y a aussi une petite piscine naturelle d’eau de mer près des ruines, creusée dans la roche, où on a vu quelques adolescents du coin se rafraîchir — pas la célèbre piscine naturelle de Conchi plus au sud, juste une poche de marée sans nom qui se remplit et se vide au gré du ressac. On n’y est pas entrés ; le courant paraissait imprévisible et les rochers étaient coupants. Mais cela a renforcé l’impression que toute cette portion de côte reste un peu brute et laissée à elle-même, dans le meilleur sens du terme.

Quand y aller : En fin d’après-midi, sur le chemin de la boucle de la côte nord — le soleil bas donne à la pierre une teinte dorée profonde et il n’y a généralement personne d’autre sur place.