Trevelin

Trevelin se trouve assez près d’Esquel pour que Lia et moi en ayons fait une excursion d’une demi-journée, et cela s’est révélé être un de ces endroits qui rebattent tranquillement vos idées reçues. Le nom signifie « ville du moulin » en gallois, et toute la colonie a été fondée en 1888 par des colons gallois qui ont poussé vers l’ouest depuis les premières implantations de la vallée du Chubut, en quête de terres fertiles. Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’est à quel point cet héritage reste vivant, plus d’un siècle plus tard, dans un coin de Patagonie qui aurait toutes les raisons de l’avoir oublié.

Thé et chapelles de pierre

Nous nous sommes arrêtés dans un salon de thé appelé Nain Maggie, tenu par des descendants des premiers colons, et le rituel était indubitablement, obstinément gallois : une théière de thé fort, de la torta galesa en couches avec du dulce de leche, des scones, et assez de confiture et de crème pour faire gémir toute la table. La femme qui nous servait parlait espagnol avec ses clients et passait à un gallois chantant et à demi retrouvé lorsqu’elle saluait par son nom un habitué plus âgé. Je lui ai posé la question, et elle m’a dit que sa grand-mère avait refusé de laisser mourir la langue à la maison, même après qu’elle eut à peu près disparu de la vie publique.

L’ancien moulin à farine qui a donné son nom à la ville a été transformé en petit musée, sa machinerie d’origine encore intacte, et en me tenant à l’intérieur j’ai eu une idée plus claire de la précarité de cette première colonie — sécheresses, isolement, un voyage de quinze jours à cheval juste pour rejoindre Trelew sur la côte. La chapelle voisine, sobre et blanchie à la chaux, aurait pu être arrachée directement au pays de Galles rural et posée là, sur fond de sommets andins, ce qui crée une dissonance étrange et bien particulière.

Lia, qui a de la famille à Cardiff, n’arrêtait pas de marmonner que ça avait des allures d’hallucination — boîtes à biscuits et tableaux de cantiques sous des sommets patrouillés par des condors. Je ne crois pas que ni l’un ni l’autre ait vraiment digéré tout ça avant qu’on ne reprenne la route vers Esquel, encore pleins de scones, encore en train d’y repenser.

Quand y aller : De novembre à mars pour les températures les plus agréables et les horaires complets des salons de thé, même si les musées et chapelles restent ouverts toute l’année. Je l’associerais à Esquel pour n’en faire qu’une seule journée tranquille, en réservant l’après-midi pour le thé — ne bâclez surtout pas le thé.