San Salvador de Jujuy
"Tout le monde la traite comme une station-service sur la route de la Quebrada. Moi, je l'ai traitée comme une ville qui mérite une journée entière."
La capitale provinciale discrète de Jujuy, une ville coloniale de cathédrales et de quartiers à flanc de colline que la plupart des voyageurs traversent en trombe.
Presque tous les itinéraires pour le nord de l’Argentine listent San Salvador de Jujuy comme une simple étape — l’endroit où l’on atterrit, loue une voiture, et repart en moins d’une heure. Je comprends l’impulsion. Ce n’est pas Salta, qui a le lustre et les places de carte postale construites pour le tourisme. La capitale de Jujuy est plus rugueuse, plus vécue, et je l’ai aimée précisément pour cette raison. C’est une ville provinciale active d’environ 280 000 habitants, à 1 260 mètres d’altitude, cernée de collines vertes qui restent étonnamment luxuriantes comparées à la Quebrada aride juste au nord.
La cathédrale et le centre
La Catedral de Jujuy, sur la Plaza Belgrano, abrite l’unique attraction incontestée de la ville : une chaire en bois doré, sculptée par des artisans indigènes au XVIIIe siècle sous la direction des jésuites et des franciscains, si finement recouverte de feuille d’or que les guides la présentent comme l’un des plus beaux exemples d’art religieux colonial d’Amérique du Sud. Je suis resté planté devant plus longtemps que prévu, ce genre de travail ornemental qui se photographie mal et qu’il faut voir en personne pour vraiment saisir.
Quelques rues plus loin, le Museo Histórico Provincial occupe la maison où le héros de l’indépendance argentine Lavalle est mort, et les expositions retracent le rôle de la région dans les guerres d’indépendance avec plus de nuance que je ne l’attendais d’un musée provincial. Lia, qui s’intéresse plus que moi à cette période, y a passé près de deux heures et en est ressortie pleine d’opinions.
Barrio Alto La Viña et le marché
Nous nous sommes promenés en fin d’après-midi dans le Barrio Alto La Viña — un quartier à flanc de colline aux rues étroites et pavées et aux petites maisons en adobe qui grimpe abruptement au-dessus du centre, offrant des vues plongeantes sur les toits de la ville vers les collines environnantes. C’est résidentiel, brut, et personne là-haut ne cherchait à nous vendre quoi que ce soit, ce qui, après des jours de marchés touristiques dans le nord, ressemblait à une forme de soulagement.
Le Mercado del Sur, lui, est l’endroit où la ville mange réellement — des humitas et des tamales cuits à la vapeur dans des feuilles de maïs, vendus par des étals visiblement tenus par les mêmes familles depuis des générations, à des prix qui m’ont fait vérifier le ticket de caisse deux fois.
Quand y aller : d’avril à octobre pour un temps sec et doux. La ville se situe à une altitude assez basse pour rester confortable même quand les hauts plateaux environnants sombrent dans un froid brutal.