Sierra de la Ventana

Rien ne vous prépare à la Sierra de la Ventana quand on arrive en voiture par le nord, parce que pendant deux heures la Pampa fait exactement ce qu’elle fait toujours — rien, au sens le plus total, de l’herbe jusqu’à l’horizon dans toutes les directions — puis la route tourne et soudain surgit une crête rocheuse déchiquetée s’élevant de mille mètres au-dessus des terres agricoles plates, comme si elle avait été déposée là par erreur. Lia a carrément dit « attends, quoi » à voix haute, ce qui n’est pas une réaction normale de Lia devant un paysage. Ce sont parmi les plus vieilles montagnes du continent, usées par le temps géologique jusqu’à devenir quelque chose de plus escarpé et de plus étrange que leur modeste altitude ne le laisse supposer.

Villa Ventana et l’atmosphère du lieu

Nous nous sommes installés à Villa Ventana, un petit village de cabanes en pierre niché dans une forêt native de tala et de coronillo au pied de la chaîne, et il dégage l’énergie tranquille et légèrement bohème d’une ville de montagne qui ne s’est jamais totalement commercialisée. Aucune chaîne, nulle part. Une épicerie générale, une poignée de petits restaurants, des sentiers qui partent directement du village vers les collines. J’ai aimé pouvoir sortir de notre cabane et être véritablement en train de randonner en dix minutes.

Le Cerro Tres Picos

Le clou du spectacle, si l’on est prêt à le mériter, c’est le Cerro Tres Picos — à 1 239 mètres, le point culminant de la province de Buenos Aires, et une randonnée d’une journée réellement exigeante à travers des terres privées, nécessitant un permis et, dans la pratique, un guide local qui sait quelle barrière ouvrir. Nous l’avons fait avec un guide nommé Hernán, qui avait grandi sur l’estancia au pied de la montagne et trouvait visiblement encore le sommet fascinant après ce qui devait être des centaines d’ascensions. L’escalade finale vers les trois sommets rocheux qui donnent son nom au pic est suffisamment exposée pour que j’aie arrêté de parler pendant les vingt dernières minutes, ce qui, pour moi, veut dire quelque chose.

Depuis le sommet, la vue résume à elle seule tout l’intérêt du voyage — la sierra se déployant en crêtes en contrebas, et au-delà, la Pampa reprenant sa platitude dans toutes les directions comme si les montagnes n’avaient jamais existé. Hernán nous a dit que le vent, là-haut, atteignait en moyenne des vitesses absurdes, et ce jour-là il n’a pas démenti sa réputation ; j’ai dû m’arc-bouter contre un rocher pour prendre une photo qui ne soit pas floue.

Quand y aller : d’octobre à avril pour des conditions de randonnée stables, novembre et mars offrant la meilleure combinaison de températures fraîches et de longues journées. Réservez le permis et le guide pour le Tres Picos au moins quelques jours à l’avance — l’accès est limité et les places partent vite le week-end.