San Salvador de Jujuy
"Todos la tratan como una estación de servicio de camino a la Quebrada. Yo la traté como una ciudad que merecía un día entero."
La discreta capital provincial de Jujuy, una ciudad colonial de catedrales y barrios de cerro por la que la mayoría de los viajeros pasa de largo.
Casi todos los itinerarios del norte argentino ponen a San Salvador de Jujuy como una parada técnica — el lugar donde aterrizás, alquilás un auto y te vas antes de la hora. Entiendo el impulso. No es Salta, que tiene el pulido y las plazas de postal construidas para el turismo. La capital de Jujuy es más ruda, más vivida, y me gustó justamente por eso. Es una ciudad provincial en actividad de unos 280.000 habitantes a 1.260 metros, rodeada de cerros verdes que se mantienen sorprendentemente frondosos comparados con la árida Quebrada apenas al norte.
La catedral y el centro
La Catedral de Jujuy, sobre la Plaza Belgrano, guarda la única obra realmente deslumbrante de la ciudad: un púlpito de madera dorada, tallado por artesanos indígenas en el siglo XVIII bajo la dirección jesuita y franciscana, tan intrincadamente cubierto de pan de oro que las guías lo llaman uno de los mejores ejemplos de arte religioso colonial de Sudamérica. Me quedé parado frente a él más tiempo del que esperaba, ese tipo de labor ornamentada que sale mal en foto y necesita verse en persona para registrarse de verdad.
A pocas cuadras, el Museo Histórico Provincial ocupa la casa donde murió el prócer argentino Lavalle, y las exposiciones trazan el papel de la región en las guerras de la independencia con más matices de lo que esperaba de un museo provincial. Lia, que estudia esa época más que yo, pasó casi dos horas ahí y salió con opiniones formadas.
Barrio Alto La Viña y el mercado
Subimos hasta el Barrio Alto La Viña a media tarde — un barrio de cerro de calles empedradas angostas y pequeñas casas de adobe que trepa con fuerza sobre el centro, ofreciendo vistas hacia los techos de la ciudad y los cerros que la rodean. Es residencial, sin pulir, y nadie ahí nos ofrecía nada, lo cual después de días de mercados turísticos en el norte se sintió como un alivio en sí mismo.
El Mercado del Sur, en cambio, es donde la ciudad realmente come — humitas y tamales cocidos al vapor en chala, vendidos en puestos que claramente llevan generaciones en manos de las mismas familias, a precios que me hicieron mirar dos veces el ticket.
Cuándo ir: De abril a octubre para un clima seco y templado. La ciudad está a una altura lo bastante baja como para ser cómoda incluso cuando las tierras altas circundantes se ponen brutalmente frías.