Santa Fe

Santa Fe m’a surpris en paraissant plus ancienne que ses voisines, non pas à cause de son architecture, mais de son rythme. C’est l’un des établissements espagnols d’origine en Argentine, fondé en 1573 et déplacé sur son site actuel du bassin du Paraná en 1651 après que le premier emplacement n’ait cessé d’être inondé, et quelque chose de cette patience du dix-septième siècle semble être resté. Personne à Santa Fe n’était pressé, et après une semaine à Buenos Aires puis à Rosario, nous ne l’étions plus non plus dès le deuxième jour.

Une ville bâtie sur les missions et l’eau

Le centre historique conserve ses fondations coloniales mieux que la plupart des villes argentines de sa taille — le Convento de San Francisco, datant des années 1600, possède un plafond en bois et une collection d’art religieux qui a survécu aux inondations, aux incendies et aux déménagements, et debout à l’intérieur, j’ai ressenti ce sentiment précis d’être quelque part de véritablement ancien plutôt que restauré pour paraître ancien. Toute l’histoire fondatrice de la ville est mêlée au réseau de missions jésuites et franciscaines qui a remonté le Paraná jusque dans les territoires du Chaco et guaranís au-delà, et Santa Fe garde encore quelque chose de ce caractère d’avant-poste missionnaire : solide, un peu austère, bâtie pour durer.

La vie le long du bassin

La ville s’inscrit dans un système complexe de rivières, de lagunes et de zones humides — la Laguna Setúbal longe directement le centre-ville, et la Costanera Este qui la borde se remplit chaque soir de coureurs, de familles et des inévitables buveurs de maté regardant le soleil se coucher sur l’eau. Lia et moi avons loué des kayaks un après-midi et pagayé le long d’un chenal à travers les zones humides juste à la sortie de la ville, des hérons s’envolant des roseaux à notre passage, et ça m’a saisi de voir à quelle vitesse le centre urbain cédait la place à quelque chose qui ressemblait à une vraie nature sauvage.

En centre-ville, autour de la Plaza 25 de Mayo, la Casa de Gobierno et la cathédrale ancrent une place qui fonctionne toujours comme le centre social de la ville, exactement comme les places le faisaient il y a trois cents ans — des vieillards sur des bancs, des enfants qui jouent en sortant de l’école, rien de théâtral là-dedans.

Quand y aller : de mars à mai et de septembre à novembre pour éviter à la fois l’été humide du bassin du Paraná et l’hiver moite. Les zones humides et les lagunes sont les plus vivantes au printemps, quand l’activité des oiseaux augmente sensiblement.