Le plus vieux barrio de Buenos Aires — pavés, antiquaires et un marché du dimanche qui engloutit tout le quartier.
Nous sommes restés trois nuits dans un Airbnb juste à côté de la Plaza Dorrego, et je ne me suis jamais vraiment habitué à quel point San Telmo change de caractère entre la semaine et le dimanche. Un mardi, c’est un barrio tranquille, un peu défraîchi, aux façades coloniales écaillées et aux antiquaires qui semblent surtout vendre entre eux. Le dimanche matin, c’est une tout autre bête — toute l’épine dorsale de la Calle Defensa fermée à la circulation, remplie d’un bout à l’autre d’étals de marché, et je n’ai jamais navigué une foule aussi dense à Buenos Aires.
La Feria du dimanche
La Feria de San Telmo s’étire sur quinze pâtés de maisons le long de la Defensa, et ce n’est pas tant un marché artisanal soigneusement organisé qu’un déluge maîtrisé — des gourdes à maté, des siphons à soda vintage, des vinyles de tango, du cuir travaillé à la main, un homme qui ne vend que des poignées de porte anciennes avec qui Lia a passé vingt minutes à discuter de la différence entre la quincaillerie coloniale française et espagnole. J’ai acheté une petite boussole en laiton dont je n’avais pas besoin et que je n’ai jamais regrettée.
La Plaza Dorrego elle-même est le cœur battant du marché, encerclée de cafés qui ont clairement adapté leurs prix à la foule touristique, et sur les côtés, des danseurs de tango se produisent pour le public d’une manière qui tient à la fois du numéro commercial et de la tradition sincère. J’ai regardé un couple âgé danser comme s’il le faisait depuis avant même que la place n’ait un nom.
Antiquités et milongas
En dehors du dimanche, l’identité de San Telmo se construit autour de ses antiquaires — le Mercado de San Telmo, un marché couvert à l’ossature de fer datant de 1897, abrite une grappe d’étals vendant de tout, des souvenirs de l’ère péroniste à l’argenterie coloniale véritablement précieuse, et le parcourir lentement est l’un des meilleurs après-midis gratuits de la ville.
La nuit, ce sont les milongas du quartier qui prennent le relais — plus petites, moins policées que les spectacles de tango pour touristes du centre, et meilleures pour ça. Nous nous sommes glissés dans l’une d’elles, sur Humberto Primo, où les danseurs étaient surtout des habitués dans la soixantaine ou la soixante-dizaine, dansant avec une précision qui n’avait rien à voir avec la performance et tout à voir avec l’habitude.
Quand y aller : le dimanche pour la feria, mais arrivez avant 10 heures si vous voulez la traverser sans être emporté par la foule. Les soirs de semaine sont plus calmes et mieux adaptés aux milongas et à une flânerie tranquille chez les antiquaires.