Parc national de Talampaya

Le guide de Talampaya a frappé une fois dans ses mains, fort, au milieu de la partie la plus large du canyon, et le son nous est revenu trois fois distinctement depuis trois parois rocheuses différentes avant de finalement s’éteindre. J’avais entendu parler de l’acoustique avant d’arriver et je pensais que c’était l’habituelle exagération touristique. Ce n’en était pas une. Talampaya est un canyon qui se comporte comme un instrument.

Une rivière qui n’a laissé que sa forme

Talampaya a été creusé par une rivière qui n’existe plus en quantité significative, entaillant un grès rouge vieux de 200 millions d’années jusqu’à laisser des parois abruptes qui, par endroits, s’élèvent à 150 mètres à la verticale. On ne peut y entrer qu’avec un véhicule agréé par le parc, en petit groupe, ce qui m’a d’abord agacé — j’aime marcher à mon propre rythme — jusqu’à ce que je comprenne que c’était la seule façon pour le canyon de rester aussi silencieux et aussi préservé. Notre chauffeur savait exactement où arrêter le camion pour que les falaises encadrent le ciel en un ruban bleu étroit au-dessus de nos têtes.

Des condors sur les thermiques

Les falaises supérieures du canyon abritent une colonie de condors des Andes, et les regarder travailler l’air ascendant de l’après-midi est un vrai spectacle — des envergures proches de trois mètres, à peine un battement d’aile d’une crête à l’autre, surfant sur des courants invisibles avec une économie de mouvement qui m’a fait me sentir gauche rien qu’à les regarder debout, immobile. Lia en a repéré un avant moi et m’a agrippé le bras assez fort pour que je sursaute pour de vrai. Nous en avons compté onze avant de partir, même si notre guide jurait qu’il y en avait davantage, tournoyant trop haut pour être vus clairement.

Des pétroglyphes et les premiers habitants des lieux

Éparpillés le long des parois du canyon se trouvent des pétroglyphes laissés par des peuples préhispaniques qui utilisaient Talampaya comme voie cérémonielle et pratique à travers les montagnes — des spirales, des figures animales, des formes de mains gravées dans la patine sombre du désert qui recouvre la roche. Notre guide nous a montré un panneau que la plupart des visiteurs manquent complètement, niché dans une alcôve ombragée, et nous a dit qu’il avait probablement été réalisé plus de mille ans avant que quiconque ne pense à le protéger. Il n’avait pas besoin d’être protégé jusqu’à ce que des gens comme moi commencent à débarquer.

Quand y aller : D’avril à octobre. La lumière de midi aplatit les couleurs du canyon, alors réservez une visite tôt le matin ou en fin d’après-midi si l’horaire le permet — c’est le moment où le rouge s’embrase vraiment.