Puerto Madryn

Puerto Madryn n’est pas, en soi, une ville spectaculaire. C’est une ville côtière laborieuse, avec une longue promenade en front de mer, une flotte de pêche, et une économie encore façonnée par l’usine d’aluminium en périphérie. Lia et moi avons failli la traiter comme un simple endroit où dormir entre l’aéroport et la Péninsule Valdés, et je suis content que nous ne l’ayons pas totalement écartée, car la ville a un rythme qui mérite une journée à elle seule avant que la faune ne prenne le relais.

Une ville née d’un débarquement gallois

Puerto Madryn a été fondée en 1865 comme point de débarquement des premiers colons gallois venus chercher un endroit où pratiquer leur langue et leur religion sans ingérence anglaise. Il y a un monument de pierre sur la plage marquant l’endroit exact où ils ont accosté, et debout là, à regarder cette même eau vert-gris qu’ils avaient traversé un océan pour atteindre, j’ai trouvé cela plus émouvant que je ne m’y attendais pour une plaque et quelques rochers. Les Gallois se sont déplacés vers l’intérieur des terres, dans la fertile vallée du Chubut, en moins d’un an, mais le port qu’ils avaient fondé est devenu cette ville.

Porte d’entrée, pas simple étape

Tous les opérateurs qui organisent des excursions d’observation des baleines vers la Péninsule Valdés ou des sorties vers Punta Loma, une colonie de lions de mer à seulement vingt minutes du centre-ville, sont basés ici, ce qui donne à la ville une énergie facile et pragmatique — des boutiques de plongée, des agences de voyage, des restaurants de fruits de mer qui se remplissent de guides comparant leurs notes sur l’endroit où les baleines avaient été repérées ce matin-là. Nous avons mangé de la merlue grillée dans un endroit du front de mer où le pêcheur qui l’avait attrapée le jour même buvait une bière à deux tables de nous.

Lia est allée plonger dans la réserve sous-marine de Punta Loma pendant que je marchais sur toute la longueur du sentier du front de mer, croisant joggeurs et pêcheurs, et un nombre surprenant de fresques murales dédiées à l’histoire galloise et indigène tehuelche de la ville. Ce n’est pas un endroit qui exige de l’attention, ce qui a rendu d’autant plus facile de vraiment lui en accorder.

Quand y aller : De juin à décembre pour la saison des baleines, septembre et octobre offrant la meilleure combinaison de mers calmes et de baleineaux nouveau-nés près de la côte. La ville elle-même est agréable presque toute l’année, même si le vent patagonien ne prend jamais vraiment de jour de repos.