Rosario

Les Rosarinos ont une dent bien précise contre Buenos Aires, et après trois jours sur place, j’ai parfaitement compris d’où ça venait. Rosario est la troisième plus grande ville d’Argentine, elle est posée sur un fleuve aussi large et brun-doré que tout ce qu’on trouve à Buenos Aires, elle a donné naissance au Che Guevara et à Lionel Messi, et elle est pourtant traitée, dans l’imaginaire national, comme une note de bas de page. Personne parmi ceux que j’ai croisés là-bas ne laissait passer ça sans commentaire. Lia a trouvé ça charmant. J’ai trouvé ça parfaitement mérité.

Le Monumento et le fleuve

Le Monumento a la Bandera domine la skyline depuis presque n’importe quel point près de l’eau — un imposant monument civique des années 1950 construit à l’endroit où Manuel Belgrano aurait hissé le drapeau argentin pour la première fois en 1812, et il dégage une ampleur et une solennité qui m’ont surpris pour un monument dont je n’avais jamais entendu parler en dehors de l’Argentine. J’ai grimpé la tour au coucher du soleil, et la vue sur le Paraná, si large ici que la rive opposée se dissout dans la brume, valait à elle seule l’ascension.

En contrebas du monument, les parcs riverains — un long ruban vert appelé la Costanera — sont l’endroit où Rosario vit vraiment le soir. Nous l’avons parcourue à l’heure dorée et elle était pleine : joggeurs, buveurs de maté sur des chaises pliantes, enfants à vélo, couples adossés à la rambarde dans cette lenteur particulière qu’inspirent apparemment toutes les villes fluviales du monde. C’est un espace public réellement bien utilisé, mieux entretenu et plus vivant que certains tronçons que j’ai vus le long du Río de la Plata dans la capitale.

La ville du Che, en toute discrétion

Rosario ne fait pas grand cas d’être la ville natale du Che Guevara — il y a une modeste plaque sur la Calle Entre Ríos marquant l’immeuble où il est né, et une ou deux fresques dans la ville, mais rien qui ressemble au sanctuaire que j’imaginais à moitié. J’ai trouvé cette sobriété plus intéressante qu’un monument ne l’aurait été. La maison elle-même est aujourd’hui une résidence privée, et un couple qui prenait un café au coin de la rue en face a à peine levé les yeux quand je me suis arrêté pour prendre une photo.

Le centre-ville autour de la Plaza San Martín et de la rue piétonne Calle Córdoba a une vraie énergie — cafés, librairies, une population étudiante qui fait tourner les bars tard dans la nuit sans le côté branché et un peu forcé de Palermo. On sentait une vraie ville qui vit sa propre vie plutôt qu’elle ne joue un rôle pour les visiteurs, ce qui, après Buenos Aires, faisait du bien.

Quand y aller : De mars à mai et de septembre à novembre pour un climat fluvial doux. L’été le long de la Costanera est animé mais réellement chaud et humide, et les habitants se réfugient plutôt à l’intérieur pendant les pires heures.