Posadas

Posadas est une ville qui s’est réorientée autour d’un fleuve. Quand le barrage de Yacyretá a fait monter le niveau du Paraná dans les années quatre-vingt-dix, de vastes sections de l’ancien front de mer ont été submergées, et plutôt que de le pleurer, la ville a construit l’une des promenades urbaines les plus agréables que j’aie rencontrées en Amérique du Sud. Lia et moi avons passé notre première soirée à simplement arpenter la Costanera, quelques kilomètres de promenade pavée avec des joggeurs, des marchands de glaces et des adolescents faisant des figures en skateboard, le tout avec le Paraguay assis tranquillement sur la rive opposée, assez proche pour que ses réverbères s’allument avant les vôtres.

Une ville tournée vers l’extérieur

Ce que j’aime chez Posadas, c’est qu’elle ne prétend pas être autre chose qu’une capitale provinciale qui travaille dur — bâtiments administratifs, marché central animé, terre argileuse rouge tachant les trottoirs après la pluie. Mais le fleuve lui donne une personnalité que la plupart des capitales de l’intérieur n’ont pas. Nous avons dîné un soir dans une parrilla le long de la Costanera spécialisée dans le poisson de rivière, et le patron, sans qu’on lui demande rien, s’est lancé dans une explication passionnée sur les raisons pour lesquelles le poisson-chat surubí mérite plus de respect que le bœuf dans cette partie du pays. Il n’avait pas tort. Grillé avec rien d’autre que du sel et du citron vert, ce fut l’un des meilleurs repas du voyage.

La chaleur ici est une considération sérieuse. Misiones se trouve sous les subtropiques, et vers midi en été, l’humidité rend même une courte marche épuisante. Les habitants disparaissent à l’intérieur entre environ une heure et cinq heures, réapparaissant pour une seconde partie de journée qui s’étire tard dans la soirée chaude. Nous nous sommes adaptés rapidement, nous réfugiant dans un café ombragé près de la Plaza 9 de Julio pour un tereré glacé — le cousin froid et herbacé du maté que Misiones et le Paraguay revendiquent tous deux comme leur — et lisant pendant les pires heures du soleil de l’après-midi.

Porte d’entrée, pas simple étape

La plupart des visiteurs traitent Posadas comme une simple étape en route vers San Ignacio Miní ou les chutes plus au nord, et je comprends l’impulsion, mais cela la sous-estime. Le Museo Regional Aníbal Cambas possède une collection véritablement réfléchie sur l’histoire jésuite-guaranie, qui m’a aidé à bien mieux comprendre les ruines que nous avons visitées le lendemain que je ne l’aurais fait autrement. Et le coucher de soleil sur le fleuve depuis la Costanera, avec le pont vers le Paraguay illuminé et les bateaux de pêche qui rentrent pour la soirée, vaut le détour à lui seul.

Quand y aller : D’avril à juin et d’août à octobre, en évitant à la fois l’humidité écrasante de l’été et les pluies les plus fortes du printemps.