Posadas

Posadas es una ciudad que se reorientó en torno a un río. Cuando la represa de Yacyretá elevó el nivel del Paraná en los años noventa, enormes secciones de la vieja costanera quedaron sumergidas, y en lugar de lamentarlo, la ciudad construyó uno de los paseos costeros urbanos más agradables que he encontrado en Sudamérica. Lia y yo pasamos nuestra primera tarde simplemente caminando por la Costanera, un par de kilómetros de paseo pavimentado con corredores, carritos de helados y adolescentes haciendo trucos en skate, todo con Paraguay al otro lado, tan cerca que sus luces callejeras se encienden antes que las tuyas.

Una ciudad que mira hacia afuera

Lo que me gusta de Posadas es que no pretende ser otra cosa que una capital de provincia trabajadora — edificios de gobierno, un mercado central concurrido, tierra colorada manchando las veredas después de la lluvia. Pero el río le da una personalidad que la mayoría de las capitales de tierra adentro no tiene. Una noche cenamos en una parrilla sobre la Costanera especializada en pescado de río, y el dueño, sin que se lo pidiéramos, se lanzó a una explicación apasionada de por qué el surubí merece más respeto que la carne vacuna en esta parte del país. No se equivocaba. Asado con nada más que sal y limón, fue una de las mejores comidas del viaje.

El calor aquí es una consideración real. Misiones está en el subtrópico, y hacia el mediodía en verano la humedad hace que hasta una caminata corta se sienta como un logro. Los locales desaparecen puertas adentro entre la una y las cinco, más o menos, y reaparecen para una segunda mitad del día que se extiende hasta bien entrada la cálida noche. Nos adaptamos rápido, refugiándonos en un café con sombra cerca de la Plaza 9 de Julio para tomar tereré helado — el primo frío y herbal del mate que tanto Misiones como Paraguay reclaman como propio — leyendo mientras pasaba lo peor del sol de la tarde.

Puerta de entrada, no algo secundario

La mayoría de los visitantes trata a Posadas puramente como una escala de paso hacia San Ignacio Miní o las cataratas más al norte, y entiendo el impulso, pero eso la subestima. El Museo Regional Aníbal Cambas tiene una colección genuinamente cuidada sobre la historia jesuítico-guaraní que me ayudó a entender las ruinas que visitamos al día siguiente mucho mejor de lo que lo habría hecho de otro modo. Y el atardecer sobre el río desde la Costanera, con el puente hacia Paraguay iluminado y los barcos pesqueros regresando al anochecer, vale la parada por sí solo.

Cuándo ir: De abril a junio y de agosto a octubre, evitando tanto la humedad castigadora del verano como las lluvias más fuertes de la primavera.