Glacier Martial

Le départ du sentier vers le glacier Martial se trouve à quelques minutes de taxi seulement du centre d’Ushuaia, ce qui en fait l’une des randonnées sérieuses les plus accessibles que j’aie faites où que ce soit — on peut être en train de prendre son petit-déjeuner en ville et se retrouver au bord d’un glacier en recul en l’espace de deux heures. Lia et moi avons pris le télésiège sur une partie du trajet par une matinée dégagée, plus par curiosité que par nécessité, puis avons continué à pied sur un sentier escarpé traversant une forêt de lenga qui s’est vite éclaircie pour laisser place à des éboulis et de la roche à nu à mesure que nous montions.

Les vues sur Ushuaia apparaissent presque immédiatement et ne cessent de s’améliorer à chaque virage en épingle. Les toits en tôle ondulée de la ville se réduisaient en une mosaïque éparse et lumineuse en contrebas, le canal de Beagle s’étendait, plat et argenté, derrière elle, et les montagnes de l’île Navarino se dressaient de l’autre côté de l’eau, côté chilien. Je me suis arrêté bien plus souvent que ne le justifiait la difficulté du sentier, uniquement pour regarder en arrière. Lia a continué devant et a admis plus tard avoir fait exactement la même chose, un peu plus haut sur le sentier, là où je ne pouvais pas la voir.

Le glacier lui-même, une fois qu’on l’a atteint, était plus petit et paraissait plus fragile que ce à quoi je m’étais préparé, et c’était justement là tout l’intérêt de la randonnée. Le Martial a reculé de façon spectaculaire au cours du siècle dernier — des photographies du début des années 1900, affichées sur un petit panneau près de la base, montrent la glace s’étendant des centaines de mètres plus bas dans la vallée qu’aujourd’hui. Debout à son bord actuel, à regarder la roche exposée et polie là où se trouvait autrefois la glace, ce recul a cessé d’être une statistique abstraite pour devenir quelque chose dans lequel je pouvais physiquement me tenir. La glace restante offre tout de même un spectacle de près : une langue fracturée et crevassée s’accrochant au versant supérieur, striée de débris rocheux et de chenaux de fonte qui bruissaient bruyamment tout le temps que nous étions là.

En hiver, tout ce versant devient une chose entièrement différente. Le Cerro Martial abrite un petit domaine skiable juste au-dessus de la ville, modeste selon les standards internationaux mais notable pour une distinction précise, légèrement absurde : c’est l’un des endroits les plus australs de la planète où l’on puisse chausser des skis, une affirmation que les habitants d’Ushuaia mentionnent avec une fierté visible. Plus loin dans la vallée, le Cerro Castor fonctionne comme une station plus grande et plus sérieuse, et récupère généralement le titre de “station de ski la plus australe” dans les brochures marketing, mais les pistes du Martial offrent une vue sur le canal de Beagle qu’aucune autre piste du continent ne peut, à mon avis, égaler. Je ne l’ai pas skié — nous y étions en été — mais je me suis tenu à la station de base à l’imaginer, et cela m’a semblé être exactement le genre de chose qui vaut la peine de revenir.

Quand y aller : de novembre à mars pour la randonnée elle-même, quand le sentier est dégagé et l’observation du glacier à son meilleur. De juin à septembre s’ouvre la saison de ski, avec des jours courts et de longues ombres sur le canal, pour qui est prêt à échanger la lumière de l’été contre l’originalité de skier aussi près du bout du monde.