Luján de Cuyo

Luján de Cuyo, c’est la réponse à laquelle tout amateur sérieux de Malbec finit par se heurter. C’est ici que le cépage a pris racine en Argentine il y a plus d’un siècle, dans des sols qui combinent roche alluviale et un soleil implacable qui donne au vin un goût concentré sans jamais devenir lourd. Lia, qui abordait ce voyage avec un léger scepticisme envers le concept de “tourisme viticole”, a quitté Luján de Cuyo en demandant quand nous pourrions y retourner.

Des bodegas comme des cathédrales

Certaines des bodegas d’ici ont manifestement été conçues pour être visitées, et elles ne s’en cachent pas. Le bâtiment pyramidal de Catena Zapata, inspiré des temples précolombiens, se dresse au bout d’une allée bordée de cyprès qui rend l’approche presque cérémonielle avant même d’avoir goûté une goutte. À l’intérieur, les dégustations verticales retracent le même vignoble à travers différents millésimes, ce qui constitue un apprentissage bien plus intéressant qu’un simple verre ne pourrait l’offrir.

D’autres bodegas cultivent au contraire une simplicité délibérée. Chez un petit producteur familial près de la Ruta 15, le propriétaire nous a fait visiter une cave où étaient encore accrochés au mur les outils de son grand-père, davantage un musée qu’un argument marketing.

Agrelo et les vieilles vignes

Le district d’Agrelo, au sein de Luján de Cuyo, abrite certaines des plus anciennes vignes de Malbec du pays, noueuses et rases d’une façon que les vignobles plus jeunes et palissés ailleurs à Mendoza ne partagent pas. Marcher entre les rangs à l’heure dorée, avec les Andes qui rosissent en arrière-plan, c’est l’image que la plupart des gens ont en tête quand ils imaginent le vignoble argentin — et pour une fois, la réalité a rejoint l’imagination.

Quand y aller : de mars à avril pendant les vendanges, quand les bodegas organisent des événements informels de foulage du raisin ; de septembre à novembre pour la chaleur printanière et une foule plus clairsemée dans les grandes propriétés.