Laguna Torre

Tout le monde qui randonne à El Chaltén fait la Laguna de los Tres. Peu de gens prennent le temps pour la Laguna Torre, ce que je n’ai jamais compris, parce qu’elle est peut-être la plus étrange et la plus envoûtante des deux. Lia et moi sommes partis par une matinée grise, sous un ciel bas, quand les prévisions pour le Fitz Roy semblaient désespérées, et le sentier vers la Laguna Torre s’est révélé être exactement le genre de randonnée que le temps gris sert bien. Il longe le Río Fitz Roy en amont, à travers une forêt de lenga, puis débouche sur une vallée ouverte et balayée par le vent, les sommets restant cachés pendant presque toute l’approche, ce qui a rendu, d’une certaine façon, la révélation finale d’autant plus forte.

Le Cerro Torre est un genre de montagne bien différent de son célèbre voisin. Là où le Fitz Roy est large d’épaules et cathédral, le Cerro Torre est une aiguille unique de granit, plaquée de glace près de son sommet, si étroite et si verticale qu’elle paraît presque inachevée — comme si le reste de la montagne avait été raboté par le vent, ne laissant que la pointe. Sa première ascension revendiquée, en 1959 par Cesare Maestri, reste l’une des escalades les plus contestées de l’histoire de l’alpinisme ; le récit de Maestri a été remis en cause pendant des décennies, et cette ambiguïté colle encore au sommet comme le nuage qui enveloppe habituellement sa cime. Debout au bord du lac, à lever les yeux vers elle, j’ai trouvé la controverse tout à fait crédible. Il est difficile d’imaginer qui que ce soit parvenir là-haut, et encore moins de la façon dont il l’a décrite.

Le lac lui-même se trouve au pied du glacier Torre, et son eau porte une teinte plus lourde, plus grise que le turquoise que l’on voit ailleurs dans la région — une concentration différente de limon glaciaire, nous a expliqué notre guide de trek, même si je soupçonne que la faible lumière de ce jour-là y était aussi pour quelque chose. Des blocs de glace détachés du glacier dérivaient près du rivage, et de temps à autre, un craquement lointain résonnait depuis quelque part là-haut dans la glace, rappelant que la montagne devant nous continuait activement de se dépouiller d’elle-même. Nous nous sommes assis sur un rocher au bord de l’eau pour manger les sandwichs préparés le matin même, le vent traversant ma veste de part en part, et avons regardé les nuages se lever pendant peut-être quatre minutes en tout — juste assez pour apercevoir l’aiguille entière du sommet avant qu’elle ne disparaisse à nouveau.

Le sentier se poursuit au-delà du point de vue principal jusqu’au camp Maestri, une base utilisée par les alpinistes tentant l’ascension du sommet, et plus loin encore jusqu’à un mirador qui rapproche de la langue du glacier, bien que le vent y devienne assez sérieux pour que nous ayons fait demi-tour avant de l’atteindre. Ce que j’ai le plus apprécié de cette journée, avec le recul, c’est le peu de monde avec qui nous l’avons partagée. Le sentier de la Laguna de los Tres peut ressembler à une procession dès le milieu de matinée. Celui-ci, même au plus fort de la saison, nous a laissé de longues portions où il n’y avait que Lia, moi, le vent, et une montagne qui semblait déterminée à ne jamais se montrer tout à fait.

Quand y aller : d’octobre à mars pour un temps de randonnée stable, avec la même mise en garde qui vaut pour tout El Chaltén — c’est la montagne qui dicte le programme, pas le calendrier. Je recommanderais même de tenter cette randonnée un jour où le Fitz Roy semble complètement bouché ; le drame du Cerro Torre reste saisissant même en lumière plate, contrairement à celui du Fitz Roy, et vous aurez le sentier plus pour vous.