El Bolsón

El Bolsón annonce sa personnalité avant même qu’on ait garé la voiture. Un panneau à l’entrée de la ville la déclare « zona no nuclear » — une déclaration antinucléaire symbolique datant de 1984 que les habitants mentionnent encore avec fierté — et la feria artesanal sur la place centrale, qui se tient les mardis, jeudis et week-ends, déborde du genre d’étals de tie-dye, d’objets en bois et de confitures maison qui font de cette ville le bastion hippie le plus durable d’Argentine. Lia et moi sommes arrivés un jour de marché et avons passé une heure à errer entre les stands avant même d’avoir rejoint notre hébergement, ce qui en dit long sur la façon dont cette ville rebat vos priorités.

Le cadre y est aussi pour beaucoup. El Bolsón se niche dans une vallée protégée des deux côtés par des montagnes — la paroi déchiquetée et quasi verticale du Cerro Piltriquitrón à l’est, et les Andes proprement dites à l’ouest — créant un microclimat suffisamment doux et humide pour faire pousser des houblonnières, des vergers de fruits rouges, et des vergers de cerises et de groseilles qui semblent presque incongrus si loin en Patagonie. Ce microclimat explique aussi pourquoi El Bolsón est devenue l’une des villes de bière artisanale les plus sérieuses d’Argentine, rivalisant sans doute avec Bariloche malgré une taille bien plus modeste.

Nous avons gravi une partie du Cerro Piltriquitrón un matin bien dégagé, en montant en voiture jusqu’à un point de vue puis en continuant à pied jusqu’au Bosque Tallado, une forêt où des sculpteurs locaux ont taillé des visages et des figures immenses et surréalistes à même les troncs de lengas morts. C’est une chose étrange, un peu troublante, de croiser au fond d’une forêt — du bois à moitié décomposé transformé en art délibéré, qui retourne peu à peu au paysage dont il est issu. Lia a trouvé ça magnifique. Moi, je l’ai trouvé un peu dérangeant. On avait raison tous les deux.

Le soir, on a fait le tour des cervecerías de la ville, de petites structures tenues par des gens visiblement venus s’installer ici spécifiquement pour brasser de la bière en montagne, et jamais repartis. Un brasseur nous a raconté, sans qu’on lui demande rien, avoir quitté un poste corporate à Buenos Aires quinze ans plus tôt et n’avoir jamais rien regretté depuis — une histoire dont je soupçonne qu’une bonne partie de la population d’El Bolsón pourrait raconter sa propre version. Il y a dans cette ville une douceur difficile à fabriquer et impossible à imiter, et après le charme plus soigné des grandes villes du district des lacs, c’était un vrai soulagement.

Quand y aller : De décembre à mars pour le marché, la randonnée et les récoltes de fruits et de houblon. La saison des cerises, généralement fin décembre jusqu’en janvier, est un moment particulièrement bien choisi si vous pouvez faire coïncider votre visite.