Gaiman

De tous les établissements gallois du Chubut, Gaiman est celui qui m’a semblé le plus intact, comme si les fondateurs de 1874 venaient tout juste de sortir pour l’après-midi plutôt que depuis un siècle et demi. Lia et moi sommes arrivés par le bus local depuis Trelew, un court trajet à travers des terres agricoles irriguées le long du fleuve Chubut, et le village s’est déroulé exactement comme promis : des rues bordées de peupliers, des chapelles en brique, des rosiers grimpant sur des murets de jardin.

Le rituel du thé, comme il se doit

Nous avons choisi Ty Gwyn pour le thé, en grande partie au hasard, et cela s’est révélé l’une des meilleures heures de toute l’étape patagonienne du voyage. La table est arrivée chargée — bara brith, scones, confitures maison, une imposante torta galesa en couches garnies de dulce de leche — et elle a continué d’arriver, rechargée sans qu’on demande rien, jusqu’à ce que Lia fasse physiquement signe à la propriétaire d’arrêter. Elle nous a raconté que sa famille tenait la maison de thé depuis quatre générations, depuis que son arrière-grand-mère était arrivée, enfant, à bord du navire Mimosa, celui qui avait amené les premiers colons gallois au Chubut en 1865.

La vieille chapelle et la rivière

Près de la rivière, la Primera Capilla Bethel, une chapelle de pierre trapue construite en 1899, célèbre encore des offices en partie en gallois pour une congrégation dévouée mais qui s’amenuise. Je suis resté quelques minutes à l’intérieur pendant qu’un gardien balayait l’allée, et la lumière traversant les vitres nues avait cette qualité que j’associe davantage aux églises rurales galloises qu’à quoi que ce soit que j’aurais imaginé trouver en Patagonie. Dehors, le fleuve Chubut coule lentement et vert entre des rangées de peupliers que les premiers colons avaient plantés comme brise-vent, et ce sont ces mêmes arbres qui définissent aujourd’hui l’allure de toute la vallée.

Nous sommes aussi entrés dans le petit Museo Histórico Regional, installé dans l’ancienne gare, où un bénévole nous a parlé des années de sécheresse des années 1880 qui avaient failli anéantir la colonie, avant que les colons n’apprennent à construire les canaux d’irrigation encore utilisés aujourd’hui. C’est une histoire d’entêtement déguisée en tourisme patrimonial, et une fois qu’on la connaît, les maisons de thé se lisent différemment — moins pittoresques, plus âprement gagnées.

Quand y aller : Du printemps à l’automne (septembre à avril) pour les conditions de marche les plus agréables et les horaires complets des maisons de thé. Venez affamé, et venez sans vous presser. Personne à Gaiman ne bâcle une théière, et vous ne devriez pas non plus.