Chidiya Tapu

Nous avons loué une voiture à Port Blair un peu après trois heures de l’après-midi, ce qui m’a paru absurdement tôt jusqu’à ce que je me souvienne que le trajet vers Chidiya Tapu prend presque une heure, et tout l’enjeu était d’arriver avec encore de la lumière. Lia avait lu que le nom signifie « l’île aux Oiseaux » en hindi, et pendant les vingt premières minutes hors de la ville, ça se confirmait — la route se rétrécit et serpente à travers des poches de forêt, et passé le dernier vrai village, la canopée se met tout simplement à résonner plus fort. Je ne reconnais pas la moitié des chants que nous avons entendus. En vérité, je n’en reconnais aucun. Mais il y a là une densité de chants d’oiseaux qui m’a suffi à comprendre que ce n’était pas un endroit dont on parlait sans raison.

Le village lui-même est petit, tout contre la lisière du parc marin national Mahatma Gandhi, et il a cette allure tranquille, de bout du monde, que prennent les lieux situés à 25 kilomètres de la ville la plus proche. Nous nous sommes arrêtés au parc biologique en chemin, presque par hasard, et j’en suis content — c’est un centre de sauvegarde modeste, mais me retrouver à quelques mètres d’un crocodile marin qui a visiblement connu des jours plus difficiles que les nôtres m’a un peu réveillé avant le clou du spectacle.

La plage de Chidiya Tapu n’a rien de la carte postale andamanaise habituelle — pas de sable blanc, pas d’eaux turquoise où patauger. Elle est rocheuse, tournée droit vers le large, et c’est précisément ce qui en fait un si bon poste d’observation pour le coucher du soleil. Rien ne vient adoucir l’horizon. Nous avons trouvé un rocher plat, Lia a ramené ses genoux contre sa poitrine, comme elle le fait quand elle est vraiment absorbée par quelque chose au lieu de le regarder à travers des photos, et nous avons simplement observé la lumière passer du blanc à l’or, puis à une sorte de violet meurtri que je n’avais vu nulle part ailleurs dans les îles.

Quelques familles du coin s’étaient elles aussi installées sur les rochers voisins, les enfants se poursuivant le long de la ligne de marée pendant que leurs parents faisaient exactement ce que nous faisions — rien, délibérément. Quelqu’un avait un thermos de chai, et l’odeur de cardamome flottait dans la brise tandis que le soleil finissait par disparaître derrière une traînée de nuages bas. C’est l’un de ces endroits où l’activité principale consiste réellement à ne rien faire, et pour une fois, je n’ai pas ressenti le besoin d’en faire davantage.

Quand y aller : Privilégiez la fin d’après-midi, à n’importe quelle période de l’année — le coucher de soleil justifie à lui seul le déplacement — mais si vous pouvez viser la période de novembre à février, le ciel y est le plus sec et le plus dégagé, et les couleurs s’attardent plus longtemps.