Diglipur

Arriver à Diglipur, c’est l’engagement qui filtre la plupart des gens, et je dis cela sans jugement — j’ai failli rebrousser chemin moi-même quand le bus de douze heures depuis Port Blair a atteint la traversée en ferry de Middle Andaman et que nous avons attendu dans la chaleur pendant une heure et demie pendant que le chauffeur dormait et que les passagers sortaient divers aliments de leurs sacs et les partageaient dans l’intimité facile et temporaire du transport longue distance indien. Le temps d’avoir traversé le dernier tronçon de chenal de mangrove et d’être arrivé à Diglipur en fin d’après-midi, j’avais mangé les pickles de la mère de quelqu’un, partagé une banquette avec un homme qui transportait deux poules vivantes dans un panier sur ses genoux, et accumulé le genre de bonne volonté qui vient du fait de rester dans le bus quand on aurait pu descendre à Rangat.

Diglipur est l’agglomération significative la plus au nord des Andaman, une ville-marché plutôt qu’une destination touristique, avec des épiceries et des ateliers de réparation et l’énergie particulière d’un endroit qui est au bout de la route. L’hébergement est fonctionnel — des pensions en béton avec des ventilateurs de plafond et des toilettes à seau — et la nourriture est directe : poisson, riz, dal, les légumes qui étaient sur le bateau du matin depuis le continent. Ce pour quoi on est là se trouve en dehors de la ville.

Saddle Peak est le point culminant des îles Andaman — 732 mètres — et le trek jusqu’au sommet prend quatre à cinq heures à travers une forêt qui commence humide et chaude à la base et devient progressivement plus fraîche et plus étrange en montant. La végétation change d’une manière que j’ai trouvée presque surprenante : en bas, c’est de la jungle tropicale, les palmiers habituels et les fougères et les lianes ; plus haut, une forêt différente prend le relais, couverte de mousse et sombre, avec d’immenses fougères d’aspect préhistorique et des épiphytes couvrant chaque surface. Au sommet, par un matin clair, on peut voir l’océan des deux côtés de l’île simultanément — à l’ouest le golfe du Bengale, à l’est la mer d’Andaman — et toute la masse verte emmêlée du nord des Andaman étalée en dessous. Je suis resté là quarante minutes et n’ai vu aucun autre randonneur. Un groupe de calaos est passé à hauteur des yeux, énormes et improbables, les battements de leurs ailes lents et mesurés.

Les plages de ponte des tortues sont l’autre raison. La plage de Kalipur, accessible depuis Diglipur, est l’un des principaux sites de ponte des Andaman pour les tortues luth et les tortues olivâtres. Entre décembre et février, les femelles viennent à terre la nuit pour pondre des œufs, et le Département des Forêts organise des veilles nocturnes guidées en saison. On s’assoit sur la plage sombre et on attend, et l’attente en fait partie — le bruit de la mer, le scintillement phosphorescent là où les petites vagues déferlent, les étoiles. Puis la tortue arrive, et ce n’est pas du tout comme regarder de la faune sauvage à la télévision. Elle est lourde et patiente et réelle, et elle fait ce pour quoi elle est venue, et on la regarde en silence, et quand c’est terminé elle retourne à la mer sans se retourner.

Quand y aller : De décembre à février, c’est la fenêtre pour la ponte des tortues et le meilleur temps pour le trek vers Saddle Peak. Octobre et novembre sont en basse saison — la forêt après les pluies est d’un vert impossible et moins de gens font le voyage. La combinaison bus-ferry depuis Port Blair fonctionne quotidiennement ; réservez l’hébergement en pension à l’avance pendant la saison de ponte, quand les rares chambres se remplissent de naturalistes et de photographes.