Uçhisar

On aperçoit le château d’Uçhisar bien avant d’y arriver, car c’est la chose la plus haute à l’horizon sur des kilomètres dans toutes les directions — un seul cône de roche volcanique, criblé de haut en bas de pièces et de tunnels taillés à la main, situé au point le plus élevé de toute la région de Cappadoce. Cela faisait deux jours que je roulais entre Göreme et Ortahisar quand j’ai enfin rejoint la petite place d’Uçhisar, et le château avait été visible tout ce temps, un repère qui m’orientait sans que je réalise qu’il était aussi une destination en soi. De près, il cesse d’être une silhouette pour devenir quelque chose de plus étrange : des centaines d’ouvertures et de portes taillées directement dans la roche, reliées par des escaliers et des passages où des gens ont réellement vécu et se sont cachés pendant des siècles, jusqu’aux raids byzantins et au-delà.

Grimper jusqu’au sommet ne coûte presque rien et prend environ vingt minutes d’escaliers en lacets taillés dans la roche, et la vue depuis le sommet est, sans exagération, la meilleure vue panoramique sur la Cappadoce que l’on puisse obtenir sans montgolfière. J’y suis allé au coucher du soleil sur la recommandation d’un ami, et je suis resté là tandis que tout le système de vallées — la vallée des Pigeons s’incurvant vers le nord, les cheminées de fées de Göreme captant les dernières lueurs orangées à l’est — s’organisait sous mes yeux comme une carte en relief. Un couple d’Allemands à côté de moi répétait “unglaublich” à voix basse toutes les quelques minutes, et je ne pouvais qu’être d’accord.

Ce qui m’a le plus marqué, plus encore que le château lui-même, ce sont les pigeonniers taillés dans les falaises environnantes — des centaines de petites ouvertures carrées peintes en blanc sur les bords, construites par des générations de paysans pour attirer des pigeons dont les fientes fertilisaient les vignes et vergers de la vallée. C’est une pièce d’agriculture rudimentaire véritablement élégante, encore partiellement utilisée aujourd’hui, et elle donne à toute la vallée un aspect texturé et étrange vu de loin, comme si la roche portait une éruption de petites portes. Le village d’Uçhisar lui-même s’est discrètement embourgeoisé ces dix dernières années — hôtels-boutiques troglodytes avec piscines creusées dans la roche, restaurants aux menus en anglais — mais le château et les vallées de pigeons en contrebas n’ont pas changé du tout, car on ne rénove pas vraiment une falaise vieille de mille cinq cents ans.

Quand y aller : Au coucher du soleil, à tout moment entre avril et octobre, pour l’ascension du château en particulier. Le petit matin fonctionne aussi si l’on veut photographier la vallée avant l’arrivée des foules de montgolfières, puisqu’Uçhisar se trouve directement sous plusieurs trajectoires de vol majeures.