Plateau d'Anatolie

Le bus depuis Ankara m’a déposé à Kayseri en tout début de matinée, avant que la ville ne soit vraiment réveillée. Je suis sorti dans l’air froid et mince, j’ai regardé vers le sud — et là se trouvait l’Erciyes, un cône volcanique parfait coiffé d’une fine couche de neige, flottant au-dessus de la steppe plate comme quelque chose placé là délibérément. Personne ne m’avait dit que le plateau était aussi dépouillé, aussi géométrique, aussi silencieusement bouleversant. Chaque guide que j’avais lu était focalisé sur les cheminées de fées de Cappadoce, à vingt minutes de route, et je comprenais pourquoi — mais ce premier coup d’œil sur le plateau ouvert m’a dit que j’allais passer beaucoup de temps dans un endroit que la plupart des visiteurs traversent sans s’arrêter.

Le plateau d’Anatolie s’étale à environ 1 000 mètres d’altitude et couvre le cœur du pays comme une assiette. Il est semi-aride, balayé par les vents, et en été il peut atteindre 40°C sans ombre pendant des kilomètres. Ce qu’il offre en échange, c’est une immensité spécifique que je n’avais pas ressentie depuis les hautes plaines du Zacatecas : un espace tellement honnête qu’il force à se recalibrer. J’ai mangé du testi kebabı à Avanos — de l’agneau en cocotte en terre cuite que le serveur a brisée à table avec un petit marteau — et j’ai passé un après-midi au Tuz Gölü, le grand lac salé qui devient blanc aveuglant et plat comme un miroir en fin d’été. Marcher sur sa surface ressemblait à piétiner une photographie surexposée. Je continuais à regarder mes chaussures pour m’assurer que je bougeais encore.

Les villes sont peu glamour, et je le dis comme un compliment. Konya abrite le musée Mevlâna, le sanctuaire de Rumi, qui attire des pèlerins du monde islamique entier et constitue l’une des salles les plus émotionnellement sérieuses dans lesquelles je me sois trouvé. Aksaray garde l’entrée de la vallée d’Ihlara, où les premiers moines chrétiens ont sculpté des chapelles directement dans les parois du canyon, au-dessus d’une rivière bordée de peupliers. Le caravansérail de Sultanhanı, à la sortie d’Aksaray, est le plus grand d’Anatolie — une station-relais de 800 ans sur la Route de la Soie — et l’après-midi où je l’ai visité, j’avais toute la cour pour moi seul. Une cigogne nichait dans l’une des tours. Le plateau fait ça : il vous offre quelque chose d’extraordinaire dans un silence total.

Quand y aller : De fin avril à début juin ou de septembre à octobre. L’été est brutalement chaud et le lac salé est à son plus spectaculaire en août, mais il vous faudra un chapeau et beaucoup d’eau. Le printemps couvre la steppe de fleurs sauvages, et l’Erciyes est skiable jusqu’en mars si vous cherchez quelque chose de vraiment inattendu.

Ce que la plupart des guides ratent : Ils traitent le plateau comme une zone de transit entre Istanbul et la Cappadoce et n’écrivent que sur les cheminées de fées. Les cheminées sont réelles et valent le détour, mais le plateau lui-même — les lacs salés, le caravansérail de Sultanhanı, la vallée d’Ihlara, le paysage volcanique autour de l’Erciyes — est la vraie destination. Prévoyez au moins trois jours sur le plateau proprement dit avant de vous laisser avaler par Göreme.