Matanuska Glacier

La plupart des glaciers que j’avais vus en Alaska jusque-là nécessitaient un bateau, un avion, ou une randonnée sérieuse pour y accéder, ce qui explique en partie pourquoi le glacier Matanuska est si inhabituel : on conduit sur la Glenn Highway vers le nord-est depuis la vallée Matanuska-Susitna, on entre dans un parking en gravier, on paie de petits frais d’accès à la famille propriétaire du terrain bordant le front du glacier, et en vingt minutes de marche, on se retrouve debout directement sur de la glace glaciaire en mouvement. Cela reste l’une des expériences de nature sauvage authentique les plus décontractées d’accès que j’aie vécues dans tout l’État.

La glace elle-même est énorme même selon les standards de l’Alaska — le glacier fait environ 43 kilomètres de long et quatre kilomètres de large à son front — et la surface de près est un paysage véritablement étranger : des moulins où l’eau de fonte disparaît dans des puits bleu-noir, des formations de pression en crêtes, et de la glace dans des teintes de bleu si saturées qu’elles semblent retouchées numériquement sur chaque photo que j’ai prise, alors qu’aucune ne l’était. J’y suis allé avec un guide qui m’a équipé de crampons et d’un piolet, la manière responsable de procéder puisque les champs de crevasses sont des dangers bien réels, et nous avons passé trois heures à traverser un terrain qui passait de glace lisse et praticable à des sections nécessitant une véritable escalade.

La vallée sous le glacier, la Matanuska-Susitna, est agricole d’une manière qui semble presque absurde aussi loin au nord — la lumière du jour estivale quasi infinie produit des légumes véritablement démesurés, et la foire de l’État à Palmer non loin de là expose chaque août des choux dépassant régulièrement 40 kilogrammes, un détail que j’ai trouvé plus déroutant que le glacier lui-même. Des étals de fermiers le long de la route vendent directement cette production, et j’ai acheté des légumes cultivés à vue de l’un des glaciers les plus actifs de la chaîne Chugach, ce qui m’a semblé être une petite blague spécifiquement alaskienne.

Quand y aller : De mai à septembre pour l’accès au glacier et la randonnée sur glace, avec des conditions de sentier plus sèches en juillet et août. Visitez la foire d’État de Palmer fin août si votre emploi du temps le permet — la pesée des légumes géants est un délice véritablement étrange.