Ramsholmen

Ramsholmen est assez proche de Mariehamn pour que j’aie failli ne pas m’y arrêter — une réserve naturelle à courte distance de vélo de la lisière de la capitale ressemblait, sur le papier, au genre d’endroit devant lequel une ville pose un joli panneau et appelle « parc ». Ce n’en est pas un. C’est l’un des derniers grands peuplements de forêt feuillue caducifoliée qui subsistent à Åland, chêne, noisetier et tilleul poussant dans un mélange qui a presque entièrement disparu ailleurs dans l’archipel, remplacé au fil des siècles par la forêt de pins et d’épicéas qui se lit désormais comme le paysage ålandais « naturel » pour la plupart des visiteurs — moi y compris, jusqu’à ce que j’entre dans Ramsholmen et comprenne la différence immédiatement.

La réserve occupe une petite péninsule s’avançant dans une baie abritée, et le changement dans la qualité de la lumière au moment où l’on quitte la lisière des pins pour entrer dans la chênaie est réellement déroutant — la canopée est plus haute, plus ouverte, tachetée plutôt que sombre, et le sol forestier porte des plantes qui ont besoin de cette lumière filtrée particulière : des anémones des bois au printemps, plus tard un tapis de fougères, et assez de biodiversité pour que la réserve soit depuis des décennies au centre des efforts de conservation ålandais, précisément parce que ce type de forêt y est devenu si rare.

J’ai parcouru la boucle balisée dans son intégralité, un peu plus d’une heure à un rythme tranquille, m’arrêtant à un panneau d’information qui expliquait l’histoire pastorale de la péninsule — la gestion traditionnelle en pâturage boisé, avec le bétail exclu de certaines parties de la forêt et autorisé dans d’autres, est précisément ce qui a créé et préservé ce type de paysage de chênes à travers toute la Scandinavie, et les gestionnaires de Ramsholmen ont réintroduit un pâturage contrôlé ces dernières années pour empêcher le sous-bois d’être étouffé par la végétation plus agressive qui colonise les lieux quand le bétail disparaît totalement.

J’ai terminé la promenade sur un petit promontoire rocheux, regardant en arrière à travers la baie vers les toits de Mariehamn, assez près pour voir la fumée des cheminées mais assez loin pour que la ville ait l’air d’une rumeur plutôt que d’un lieu où je devrais retourner ce soir-là. C’est un rappel, modeste mais réel, de la part de ce qui semble sauvage et intact dans cet archipel a en réalité été soigneusement, délibérément ramené à l’existence.

Quand y aller : Mai pour les anémones des bois et la canopée la plus fraîche et la plus verte, ou septembre pour une marche calme et fraîche sans insectes. La réserve constitue une excursion simple d’une demi-journée à vélo depuis Mariehamn.