Fethiye

La Tumba de Amintas es lo primero que se nota al llegar a Fethiye, se quiera o no — una tumba rupestre licia tallada directamente en la pared del acantilado sobre el pueblo, su fachada cortada para asemejarse a un frente de templo jónico, con columnas y frontón y todo, cincelada en roca sólida en el siglo IV a.C. y todavía en pie vigilando el tráfico del puerto y los puestos de pescado de abajo. Subí hasta ella a última hora de la tarde, los escalones de piedra pulidos por dos milenios de visitantes, y me quedé de pie dentro de la cámara de la tumba mirando hacia el pueblo moderno, con buques portacontenedores y gulets compartiendo la misma agua donde antaño anclaban los barcos mercantes licios.

La propia Fethiye se asienta sobre la antigua ciudad de Telmeso, en su mayor parte enterrada ahora bajo el pueblo moderno tras un catastrófico terremoto de 1957 que arrasó buena parte del núcleo histórico y forzó una reconstrucción sustancial — razón por la cual el pueblo hoy se lee como funcional y moderno en su centro, con la antigüedad emergiendo inesperadamente en los bordes: más tumbas rupestres dispersas por los acantilados, un pequeño teatro antiguo cerca del puerto, sarcófagos alzándose incongruentemente entre bloques de apartamentos y aparcamientos, de manera parecida a como Kaş tiene su propio sarcófago de esquina, salvo que aquí hay considerablemente más y se han integrado aún más plenamente en la vida cotidiana.

El mercado de los martes es, según amplio consenso local, uno de los mejores de la región — un asunto enorme y extenso que toma varias calles con puestos de productos frescos, comerciantes de especias vendiendo zumaque y pimienta de Alepo al kilo, mujeres vendiendo gözleme casero cocinado al momento sobre una plancha abombada, y una sección textil aparte donde vi a una mujer regatear a un vendedor de alfombras hasta lograr un margen genuinamente impresionante usando nada más que paciencia y desinterés repetido. Compré más albaricoques secos y pistachos de los que cualquier persona razonable necesita para un viaje de dos semanas y no me arrepentí de nada.

El propio puerto es el punto de partida de los cruceros en gulet por las Doce Islas, un archipiélago disperso de islotes cubiertos de pinos y calas tranquilas justo frente a la costa, y pasé un día entero en un barco de madera flotando entre ellas, nadando desde la cubierta en un agua tan clara que podía contar peces individuales desde la barandilla, lo que me pareció la manera adecuada de cerrar un pueblo que mantiene sus vidas antigua y moderna corriendo en paralelo cercano y despreocupado.

Cuándo ir: Mayo, junio, septiembre y octubre ofrecen clima cálido para nadar sin la aglomeración del pleno verano en los barcos a las islas. El mercado de los martes funciona todo el año y merece la pena planear la visita en torno a él sin importar la temporada.