Valle de Fergana

El Valle de Fergana es una anomalía en la geografía de Asia Central: una llanura amplia y fértil rodeada de montañas, irrigada por dos ríos, densa de huertos de albaricoque y moreras y ese calor húmedo y vegetal que sorprende después del desierto. El valle también está dividido entre Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán por fronteras tan arbitrarias e intrincadas — trazadas por los soviéticos, basadas en la etnicidad, prácticamente inviables — que algunos pueblos tienen que cruzar dos fronteras internacionales para llegar a sus propios campos. Geopolítica aparte, es extraordinariamente hermoso.

Llegué desde Taskent a través del paso de Kamchik, un túnel bajo el Tian Shan que los chinos construyeron y terminaron en 2016. Antes del túnel, este cruce era estacional. Ahora tarda veinte minutos en tren, y el valle aparece de repente, verde y plano, tras la severidad marrón del ascenso.

Margilan y el taller de seda

La ciudad de Margilan lleva siendo un centro de la seda quizás mil quinientos años. En la Fábrica de Seda Yodgorlik — que es al mismo tiempo una fábrica en funcionamiento y un espacio para visitantes — vi a mujeres sacando hilos de capullos de gusano de seda sumergidos usando las manos desnudas, el agua suficientemente caliente como para cocer las proteínas que mantienen unido el capullo. El hilo de un solo capullo puede alcanzar novecientos metros. Los telares de la sala de tejido repiquetean y chasquean tan fuerte que las tejedoras se comunican con movimientos exagerados de labios y gestos.

La seda ikat producida aquí — adras, atlas — se hace tiñendo los hilos de urdimbre antes de tejer para que el color sangre en los bordes de una manera específica y deliberadamente difuminada. Lia había sido muy concreta sobre lo que quería cuando la llamé desde el suelo de la fábrica. Compré tres metros de atlas azul y verde e inmediatamente me preocupé por si había metido la maleta adecuada para llevarlo a casa.

Rishtan y la cerámica azul

La ciudad de Rishtan, a poca distancia en coche de la ciudad de Fergana, lleva siglos produciendo cerámica azul y blanca usando arcilla local y un esmalte de cobalto derivado de depósitos de lapislázuli en las colinas. Los maestros alfareros tienen tradiciones de aprendizaje que se transmiten por familias a lo largo de generaciones. En un taller, un hombre que llevaba cuarenta años trabajando el torno me dejó sostener un cuenco que acababa de terminar. Estaba todavía caliente, y más ligero de lo que parecía, y más irregular de lo que sugieren las tiendas turísticas — cada uno ligeramente fuera de redondez de una manera que se sentía intencional.

El azul es un tono particular: no el azul profundo de los azulejos de Bujará sino algo más frío, más cercano a un cielo despejado, que se ve diferente al sol que a la sombra.

Kokand y el palacio de los kanes olvidados

Kokand fue en su momento la capital de un kanato lo suficientemente poderoso como para desafiar simultáneamente a Rusia y a China, lo que da una idea tanto de su confianza como de su error de cálculo. El palacio de Khudoyar Khan, construido en la década de 1870 y ahora museo, conserva yeso tallado y azulejos originales en alrededor de un tercio de sus habitaciones originales — el resto fue reutilizado o demolido durante las décadas soviéticas. La colección del museo es enciclopédica y poco visitada, llena de trajes locales, armas y documentos en escritura persa que un guía voluntario me tradujo al ruso aproximado pero entusiasta, que yo luego traduje al francés aproximado pero entusiasta dentro de mi propia cabeza.

El bazar que rodea el palacio es el mercado menos turístico del valle y por eso el más interesante: pirámides de granadas junto a fundas de móvil junto a rollos de poliéster coreano junto a lámparas de aceite de arcilla.

Cuándo ir: Mayo y junio para la cosecha de moras y la flor del albaricoque — el paisaje está en su mayor fertilidad y la luz entre los huertos es extraordinaria. Octubre para las granadas y el color otoñal en las montañas circundantes. El valle es accesible durante todo el año pero el calor del verano, aunque menos severo que en las ciudades desérticas, sigue siendo motivo suficiente para evitar las largas caminatas entre mercados.