Perugia

Perugia se asienta sobre una cresta como algo ensamblado a lo largo de una discusión muy larga: capas de arquitectura etrusca, romana, medieval y renacentista apiladas con tal densidad que pierdes la noción de en qué siglo estás caminando. Llegué en tren, tomé la escalera mecánica que atraviesa las entrañas de la ciudad antigua y emergí, parpadeando, a una piazza que parecía menos turismo y más vida real transcurriendo a una altitud incómoda.

El Corso y la Piazza

La calle principal, el Corso Vannucci, es el tipo de eje peatonal que las ciudades italianas dominan mejor que nadie: lo suficientemente ancho para el paseo vespertino, flanqueado por palacios que albergan bancos y pastelerías a partes iguales. Termina en la Piazza IV Novembre, donde pasé casi toda mi primera tarde. La Fontana Maggiore ocupa el centro, una cuenca esculpida del siglo XIII que parece demasiado delicada para los siglos que ha sobrevivido. Lia trazaba los relieves tallados con los dedos mientras yo comía un bocadillo de porchetta en un puesto cercano, la grasa todavía caliente, las hierbas agresivas en el mejor sentido posible.

Los Huesos Etruscos

Bajo la ciudad medieval hay una más antigua. La Rocca Paolina, una fortaleza que el papa mandó construir enterrando literalmente un barrio medieval entero, conserva ahora esas mismas calles en una suspensión inquietante: arcos, puertas, escaleras que no llevan a ningún lado. Caminar por ella es como una autopsia arquitectónica. Luego está el Arco Etrusco, una puerta tan descomunal que hace que los edificios de alrededor parezcan provisionales. Perugia siempre ha estado encima de algo más antiguo, y no se molesta en ocultarlo.

La Energía de la Università per Stranieri

La universidad de extranjeros de Perugia llena la ciudad de estudiantes de cada rincón del mundo que aprenden italiano. El resultado es una energía extrañamente cosmopolita para una ciudad umbra en lo alto de una colina: bares abiertos hasta tarde, una mezcla de idiomas en las piazzas, la sensación general de que la noche no ha llegado a su punto álgido a las nueve. Lo encontré refrescante después de semanas en pueblos que parecían conservados para los visitantes pero no del todo habitados. Aquí la gente discutía en un italiano imperfecto, se enamoraba torpemente, comía a horas insólitas. Se sentía real.

Chocolate y el Largo Descenso

La ciudad produce los chocolates Perugina —los Baci, en concreto— y el festival del chocolate de octubre se apodera del corso entero durante una semana. Fuera de temporada de festival, las tiendas del paseo principal siguen vendiéndolos a bolsas, y compré más de lo que necesitaba. El descenso de vuelta a la estación de tren, a través del largo pasaje medieval, es una de esas experiencias de transición que hacen que llegar parezca merecido. La Umbría aparece a lo lejos: colinas verdes, pueblos en las cimas lejanas, toda la región desplegada como la prueba de que algunos lugares sí se parecen a sus postales.

Cuándo ir: De abril a junio para disfrutar de un clima suave y calles sin aglomeraciones. En octubre llega el festival Eurochocolate: caótico y que vale la pena. Evita agosto, cuando la universidad queda vacía y el calor hace que la ciudad de piedra se sofoque. Noviembre y marzo están infravalorados: la luz se vuelve dorada y los bares se llenan de lugareños.