Spoleto

Spoleto es el tipo de pueblo que recompensa a quienes leen mal el mapa. Llegué buscando un bar y acabé en el teatro romano, que data del siglo I a. C. y todavía se usa para actuaciones durante el festival de verano. Un gato estaba sentado en el escenario. Nada impedía sentarse en las gradas de piedra, así que lo hice un rato, viendo al gato no actuar, pensando en la gente que había contemplado cosas en este mismo espacio durante dos mil años.

Cimientos Romanos y lo que Sobrevivió

Los romanos construyeron Spoleto como colonia estratégica para dominar la Italia central en el siglo III a. C., y los huesos todavía son visibles: una casa romana bajo la Piazza della Libertà, el arco de Druso abarcando una calle tan estrecha que casi lo pasas por alto, el anfiteatro convertido en cuartel militar por los lombardos que llegaron después. El Duomo es románico con un mosaico del siglo XII en su fachada y un ábside fresqueado por Filippo Lippi —que murió aquí en 1469 y está enterrado dentro, uno de esos datos que hacen que un lugar se sienta específicamente italiano: los artistas muertos que se quedan donde están.

El Desfiladero y el Puente

El Ponte delle Torri es un acueducto que atraviesa un desfiladero de 230 metros de ancho y 80 metros sobre el arroyo Tessino. Fue construido en el siglo XIV sobre cimientos romanos y es, por cualquier medida racional, excesivo. Lo crucé dos veces: una para llegar a la ladera arbolada del otro lado y otra de vuelta, y en ambas ocasiones me detuve en el centro a contemplar el arroyo serpenteando entre hayas muy abajo. El paseo continúa desde el extremo opuesto hacia el bosque de Monteluco, que es denso, silencioso y huele a tierra y hongos en octubre.

El Festival dei Due Mondi

El festival de artes anual de Spoleto, celebrado cada junio y julio, fue fundado en 1958 por Gian Carlo Menotti y nunca se ha sacudido del todo su ADN americano-modernista. Las actuaciones de ópera, teatro y danza tienen lugar en teatros romanos, iglesias medievales y el patio del palacio ducal: escenarios tan hermosos que hacen que el arte mediocre valga la pena verlo. Yo nunca he estado durante el festival en sí, pero la relación del pueblo con la actuación se derrama en la temporada baja: las piazzas tienen una calidad de decorado teatral, las líneas de visión son buenas desde cualquier punto.

Comer en la Ciudad Baja

La ciudad alta se lleva a los turistas; los barrios bajos parecen una ciudad provincial real con un mercado semanal y bares llenos de lugareños comiendo tramezzini a las once de la mañana. Comí en un sitio cerca del anfiteatro que se especializaba en umbrichelli con crema de trufa y una jarra del Trebbiano Spoletino local —un vino blanco con un leve toque oxidado al que inicialmente me resistí y luego no paré de beber. El dueño explicó la uva con la confianza de alguien que lleva mucho tiempo defendiendo una variedad local y sabe que va ganando.

Cuándo ir: Junio para el Festival dei Due Mondi, si reservas con meses de antelación. Septiembre y octubre para calles vacías y temporada de trufas. Abril es ideal: el desfiladero se pone verde, los turistas son escasos y los restaurantes aún no han adaptado los precios al festival. Evita mediados de julio, cuando el festival está en su apogeo y el alojamiento escasea.