Valnerina

La Valnerina es el otro lado de Umbría. Donde las tierras bajas del oeste son suaves y agrícolas, el valle del río Nera es vertical y cortado por gargantas, la piedra gris en lugar de rosa, los pueblos encaramados a alturas que tenían sentido estratégico en el siglo XII y ahora simplemente complican el aparcamiento. La carretera sigue el río a través de paredes de piedra caliza cada vez más estrechas, pasando abadías y pueblos en lo alto que aparecen brevemente y luego son engullidos por la siguiente curva. Lo recorrí de un extremo a otro un día y luego pasé tres más volviendo a cosas de las que solo había captado el borde.

La Cascata delle Marmore

La cascada es absurda. Tres caídas escalonadas que suman 165 metros, el agua blanqueándose sobre acantilados de piedra caliza hasta el Nera de abajo — excepto que todo ello fue diseñado por los romanos en el año 271 a. C. para drenar la pantanosa llanura de Rieti, y el caudal lo controla ahora una empresa hidroeléctrica que la enciende y apaga según un horario publicado en internet. Consultas la web antes de ir, que es la manera más contemporánea de experimentar una cascada. Cuando está encendida, el spray llega a las plataformas de observación y el sonido es lo bastante sustancial como para interrumpir una conversación. Cuando está apagada, el acantilado está húmedo y verde y la ausencia resulta casi igual de impresionante.

Abbazia di San Pietro in Valle

A catorce kilómetros río arriba desde la cascada, una abadía lombarda fundada en el siglo VIII ocupa una cornisa sobre el río con la tranquila autoridad de un edificio que ha tenido doce siglos para asentarse en su entorno. Los frescos del interior son algunas de las pinturas románicas más antiguas que se conservan en Italia: escenas narrativas del Antiguo y Nuevo Testamento pintadas con una inmediatez que es anterior a la sofisticación bizantina de la obra medieval posterior. El claustro está silencioso de la manera en que solo los lugares genuinamente antiguos consiguen estarlo: no una tranquilidad gestionada, sino una ausencia real. Lo tuve para mí solo un martes por la mañana a finales de septiembre.

Los Pueblos de la Trufa

Scheggino y Vallo di Nera, pequeños pueblos medievales en la garganta, se han organizado alrededor del comercio de la trufa negra que sustentan los bosques de robles circundantes. Los restaurantes aquí no están pulidos para el turismo: son lugares prácticos donde la gente local come trufa porque crece cerca, a precios que reflejan esto. Comí huevos con trufa, luego pasta con trufa, y luego una fuente de carnes a la parrilla que llegó con una salsa de trufa que nadie había mencionado que vendría. Era octubre y la temporada acababa de abrirse; el vendedor de trufas en la plaza del mercado tenía esa energía particular de alguien que sabe que tiene algo que tú quieres.

Cascia y el Valle Superior

Pasado Norcia el valle se estrecha aún más y asciende hacia los Sibillini. Cascia es un pueblo de peregrinación construido alrededor de las reliquias de santa Rita —patrona de las causas imposibles— y la basílica es una construcción del siglo XX que encaja raro en el entramado medieval de calles. Pero la conducción desde allí hacia Cascia a través del valle del Corno es otra cosa: praderas, bosques de hayas, las montañas cerrándose desde ambos lados. En otoño las hayas se vuelven doradas y la combinación con los muros de piedra caliza gris es tan pintoresca que parece deliberada. Nadie se lo dijo a las hayas, pero ahí está.

Cuándo ir: Septiembre y octubre para la temporada de trufas y la mejor luz en la garganta. La Cascata delle Marmore funciona a plena potencia los fines de semana de verano y en períodos festivos: consulta el horario en marmorewaterfalls.it. Abril y mayo son excelentes: el río viene alto con el deshielo y el suelo del valle es de un verde intenso. Evita el agosto pico en la carretera de la cascada, donde los tramos de un solo carril crean atascos que los romanos, que diseñaron el drenaje, no previeron.